Come facciamo spesso nei viaggi on the road, abbiamo lasciato la visita della capitale per ultima, una scelta che consiglio sempre, perché permette di riprendersi un po’ prima del rientro. A me da sempre un po’ la sensazione che, sotto sotto, il viaggio non sia ancora finito del tutto.

Ovviamente in questa mini guida trovate anche tutti i luoghi dove abbiamo mangiato tante cose buone. È inutile specificare che, dopo giorni di camper e cucina casalinga (molto buona comunque), è stata una gioia mangiare fuori.

Dove dormire a Edimburgo

Abbiamo deciso di trascorre il nostro weekend a Edimburgo in un ostello in pieno centro, optando però per una stanza privata. In Europa del Nord adoro gli ostelli: sono puliti, ben organizzati e spesso molto più curati di tanti hotel.

Nel nostro caso abbiamo speso meno rispetto a un hotel tradizionale, senza rinunciare al comfort, e soprattutto con il grande vantaggio di muoverci sempre a piedi perché sito in pieno centro, proprio di fronte alla Cattedrale di Sant’Egidio.

Se volete dare un’occhiata al nostro stesso ostello, si chiama CODE The Court

Giorno 1 – Edimburgo a piedi

Il venerdì lo abbiamo dedicato a scoprire Edimburgo senza una vera meta, lasciandoci guidare dall’istinto. È una città che mi piace definire a portata d’uomo, che si presta perfettamente a essere esplorata così.

Princes Street, Scott Monument e Calton Hill

Siamo partiti da Princes Street, una delle vie principali della città, con vista diretta sul castello. Da qui abbiamo raggiunto lo Scott Monument, l’imponente monumento gotico dedicato a Sir Walter Scott.

Da lì siamo saliti verso Calton Hill, uno dei punti panoramici più belli di Edimburgo. La vista sulla città, sui tetti e sul mare ripaga completamente la salita (che comunque vi tranquillizzo, è breve e facile).

Holyrood Palace e la Royal Mile

Dalla collina abbiamo notato un palazzo imponente: il Palace of Holyroodhouse, residenza ufficiale della famiglia reale in Scozia. Da qui parte la famosissima Royal Mile, la strada che collega Holyrood Palace al Castello di Edimburgo.

Percorrerla tutta è quasi obbligatorio, ma il bello è perdersi nei close, i vicoli stretti che collegano la città alta a quella bassa. Sono proprio questi passaggi a raccontare l’anima più autentica di Edimburgo.

Lungo la Royal Mile fermati alla Cattedrale di Sant’Egilio, uno dei simboli religiosi della città, prima di scendere verso il lato opposto e raggiungere Grassmarket, l’antica zona del mercato del bestiame e delle esecuzioni pubbliche.

Visitare l’underground di Edimburgo: Mary King’s Close

Mentre passeggiavamo il venerdì, abbiamo deciso cosa visitare il giorno dopo e abbiamo prenotato tutto tramite Get Your Guide.

Una delle esperienze più interessanti è stata The Real Mary King’s Close, che abbiamo fatto il sabato sera. Si tratta di una visita guidata nei vicoli sotterranei della città, dove un tempo vivevano le persone più povere di Edimburgo.

Qui scopri come la città si sia sviluppata in verticale, sovrapponendo edifici nuovi a quelli vecchi, e ascolti storie di vita quotidiana, epidemie e leggende. Non è horror, ma è molto suggestivo e perfetto per una serata diversa.

Giorno 2 – Castello di Edimburgo e souvenir

Il Castello di Edimburgo

Il sabato pomeriggio abbiamo visitato il Castello di Edimburgo, una vera e propria città nella città. È più simile a un museo a cielo aperto che a un singolo castello, con diverse aree da esplorare.

Le parti più interessanti secondo me:

• I Gioielli della Corona Scozzese
• La Pietra del Destino
• La stanza di Maria Stuarda (se hai visto Reign, apprezzerai ancora di più)

Ogni giorno, alle 13:00, viene sparato il famoso One O’Clock Gun, un colpo di cannone che un tempo serviva per segnalare l’orario alle navi nel porto.

Souvenir originali: Islander Workshop

Nel pomeriggio abbiamo girovagato per la città e fatto shopping. Se cerchi un souvenir diverso dal solito, ti consiglio Islander Canongate Workshop, dove puoi creare una borsa artigianale in stile scozzese. Perfetto come ricordo, io ce l’ho sempre con me.

Dove mangiare a Edimburgo

Se trascorrerete un weekend a Edimburgo, non dovrete assolutamente preoccuparvi della cucina, è tutto buonissimo!

• The Piemaker → perfetto per una pie salata da mangiare a passeggio
• Snax Café → colazione super scozzese, frequentato dai locali, unto ma buonissimo
• The Castle Rock Café → colazione dolce, cappuccini enormi e atmosfera tradizionale
• Kick Ass Hostels (giardino interno) → pranzo semplice, birra artigianale ottima

Pub consigliati

• The Holyrood 9A → hamburger buonissimi
• Royal Mile Tavern → super tradizionale, musica dal vivo e ottime birre

Giorno 3 – Passeggiata finale e rievocazione storica

La domenica mattina, per concludere in bellezza il nostro weekend a Edimburgo e anche in realtà l’intero viaggio, abbiamo fatto una passeggiata prima di partire e abbiamo avuto la fortuna di assistere a una rievocazione storica sulla Royal Mile, con cornamuse, cavalli e anche un discorso della principessa Anna. Un momento inaspettato ma che ci ha fatti innamorare ancora di più di questa città e delle sue tradizioni.

Per raggiungere l’aeroporto abbiamo preso il bus Airlink 100, che parte da Waverley Bridge (fa anche altre fermate in città, ma partendo dal capolinea non rischiate di rimanere senza posto a sedere e per le valigie).

Un weekend a Edimburgo basta?

Assolutamente sì. Edimburgo è una città che si vive camminando, ascoltando storie, entrando nei pub e perdendosi nei vicoli. È gotica, affascinante, un po’ malinconica e incredibilmente accogliente. In un weekend non potrai mai vedere tutto, ma basta per viverti le sue vibes e tornare a casa con un ricordo in più.

Se vuoi approfondire, ti rimando anche all’articolo dedicato all’intero itinerario che abbiamo fatto in Scozia.

*In questo articolo sono presenti link affiliati in collaborazione con GetYourGuide

In questo articolo trovi l’itinerario completo, giorno per giorno, con le tappe che abbiamo seguito, le deviazioni fatte all’ultimo momento e qualche consiglio pratico che avrei voluto avere prima di partire, come dove conviene fermarsi con il camper e dove invece no, soprattutto quando tira vento.

Itinerario in Scozia in camper: come è iniziato il nostro viaggio

Siamo partiti da Milano Bergamo con un volo diretto su Edimburgo, viaggiando solo con zaini della dimensione del bagaglio a mano. Una scelta che rifarei mille volte, soprattutto se si viaggia in camper: una volta arrivati si svuotano facilmente, si sistemano i vestiti negli spazi del camper e gli zaini possono essere ripiegati e dimenticati in un angolo, senza l’ingombro delle classiche valigie rigide.

La prima notte l’abbiamo trascorsa in un Airbnb, a casa di una signora davvero carina che abitava lungo la strada percorsa dal bus che collega l’aeroporto al centro città. Posizione super strategica, soprattutto se, come noi, arrivate tardi la sera. Poca strada da fare e il giorno dopo si è comunque comodissimi per raggiungere il centro con qualsiasi mezzo.

Il sabato mattina abbiamo fatto un primo giro per Edimburgo, giusto per assaporare un po’ l’atmosfera della città, fare una passeggiata e fermarci per pranzo. Alle 14.00 avevamo il ritiro del camper.
Se vuoi capire meglio come funziona il noleggio di un camper in Scozia, trovi un articolo dedicato sul mio blog.

Una volta ritirato il camper è iniziata ufficialmente l’esplorazione. L’obiettivo era avvicinarci il più possibile al nord, perché la mattina seguente avevamo il traghetto prenotato per le isole di Harris e Lewis, nelle Ebridi Esterne. Abbiamo quindi scelto la strada più diretta, fermandoci a metà percorso per spezzare il viaggio e goderci una delle zone che più ci ha sorpresi: il Perthshire.

Qui abbiamo esplorato Dunkeld e Birnam, due cittadine piccole ma davvero curate, immerse in un contesto molto verde e tranquillo. A piedi abbiamo raggiunto la Dunkeld Cathedral, circondata da un’atmosfera decisamente bucolica. Avevo letto che in questa zona si trovano alcuni degli alberi più grandi e antichi d’Europa, e camminando tra i sentieri lo si percepisce subito.
Durante la passeggiata ci siamo imbattuti in mandrie di cervi e nella cattedrale stessa, abitata da coniglietti che sembravano svolgere alla perfezione il ruolo di tagliaerba naturali. Una sosta semplice ma molto piacevole, perfetta per entrare lentamente nel mood scozzese.

In serata abbiamo raggiunto Inverness, dove ci siamo fermati per fare la spesa. Piccolo consiglio pratico: alcuni supermercati in Scozia restano aperti fino a mezzanotte, una manna per chi viaggia on the road tutto il giorno e si ritrova a fare la spesa la sera. Dopo aver mangiato, abbiamo dormito nel parcheggio del supermercato.
Non tutti lo permettono, alcuni richiedono un pagamento e altri lo vietano del tutto, quindi il consiglio è sempre lo stesso: scaricare l’app Park4Night e leggere bene i cartelli sul posto prima di accomodarsi per la notte.

Dal parcheggio eravamo a circa quindici minuti a piedi dal centro di Inverness, quindi dopo cena ci siamo concessi una passeggiata, una birra in un pub e un primo assaggio della movida scozzese. Era sabato sera e, anche se quando si viaggia si perde un po’ il senso dei giorni, lì si capiva benissimo: pub pieni, musica, gente ovunque con una pinta in mano.

Perché visitare le Ebridi Esterne e cosa non perdersi

La mattina seguente la sveglia è suonata presto. Dovevamo raggiungere Ullapool in tempo per prendere il traghetto direzione Ebridi Esterne, una delle tappe più particolari del nostro viaggio in Scozia in camper.
Per organizzare al meglio questa parte del viaggio, dalla prenotazione del traghetto agli spostamenti sulle isole, ho scritto un articolo dedicato che trovi sul blog.

Arrivati a Ullapool abbiamo lasciato il camper in uno spiazzo vicino al porto e ci siamo imbarcati. La traversata dura circa due ore e non viene vissuta come un semplice trasferimento. Molti passeggeri salgono sul ponte con binocoli al collo per avvistare la fauna marina. Noi siamo stati fortunati e abbiamo visto dei delfini nuotare accanto al traghetto.

Il mare non era particolarmente calmo e il mal di mare si è fatto sentire, almeno per me, sia all’andata che al ritorno. Nulla di ingestibile, il traghetto è ben organizzato, con poltrone comode e spazi tranquilli dove riuscire a dormire senza problemi, anche perché non era affollato.

Lo sbarco è avvenuto a Stornoway, sull’isola di Lewis. Qui abbiamo noleggiato un’auto, scelta quasi obbligata per esplorare Lewis e Harris. Pur facendo parte dello stesso arcipelago, hanno due anime molto diverse.
Lewis è più aspra e selvaggia, con grandi spazi aperti e pochissimi centri abitati. Harris è più montuosa e scenografica, con strade che si affacciano su baie dai colori quasi irreali. Le avevamo scelte proprio per questo: sono poco battute, molto wild e ospitano alcune delle spiagge più belle della Scozia, con sabbia chiarissima e acqua turchese che ricorda quasi le Maldive, anche se siamo decisamente al nord e il freddo si fa sentire.

Cosa vedere alle Ebridi Esterne

• Seilebost Beach e Luskentyre Beach, sull’isola di Harris
• Seal Viewing Point, dove abbiamo avvistato le foche
• Port of Ness e Butt of Lewis Lighthouse, all’estremo nord di Lewis
• Callanish Standing Stones, uno dei complessi megalitici più antichi della Scozia
• Garenin Blackhouse Village, antico villaggio con case tradizionali e lavorazione del Harris Tweed
• Great Bernera, isola collegata da un ponte, con paesaggi aperti e il suggestivo cimitero sul mare di Bostadh

Rientrati a Stornoway abbiamo passeggiato sul lungomare e mangiato un fish and chips vista mare, prima di riprendere il traghetto. Tornati sulla terraferma a Ullapool, abbiamo chiuso questa parentesi nelle Ebridi con una cena a base di pesce freschissimo. Se passate di qui, The Seafood Shack è una tappa da segnare: un food truck vista mare che vale assolutamente la sosta.

La NC500: due giorni on the road nel nord della Scozia

Quella sera è iniziato ufficialmente il nostro on the road in Scozia in camper, e non poteva che partire dalla NC500. Un itinerario di circa 500 km che si snoda nel nord del Paese, attraversando Highlands, loch, montagne, scogliere e spiagge dall’acqua sorprendentemente chiara.

Abbiamo deciso di dedicarle circa due giorni, alternando tratti di guida a soste frequenti per spezzare il viaggio e goderci i luoghi lungo il percorso. La prima tappa è stata Stoer Lighthouse. L’idea iniziale era raggiungere il celebre Old Man of Stoer, ma tra strada lunga e tortuosa, parcheggio distante e ancora un’ora abbondante di cammino, ci siamo resi conto che sarebbe stato buio prima di arrivare. Così abbiamo cambiato piano e ci siamo fermati al faro per cena e notte.

Scelta sbagliata, lo diciamo subito. Il faro si trova letteralmente sul cocuzzolo di una collina e quella notte il vento soffiava fortissimo. Il camper ha ballato per ore e il sonno è stato piuttosto relativo. Esperienza fatta, lezione imparata.

Il giorno successivo ci siamo rifatti con tappe decisamente migliori. Abbiamo visitato le Smoo Cave, spettacolari grotte marine scavate dall’oceano, e poi ci siamo spostati verso Ceannabeinne Beach. Faceva freddo, sì, ma c’era il sole e l’acqua era cristallina. Costume, pochi secondi di esitazione e ci siamo buttati. Fredda era fredda, ma fare il bagno nell’Oceano Atlantico, su una spiaggia completamente deserta nel nord della Scozia, è una di quelle cose che rifarei ad occhi chiusi.

Da lì abbiamo deciso di inserire una tappa più insolita: una distilleria di whisky poco conosciuta in Italia. La Scozia è piena di nomi famosi, ma noi volevamo qualcosa di più piccolo e autentico. La scelta è caduta su Balblair, scoperta quasi per caso sul traghetto delle Ebridi, chiacchierando con alcune persone che lo stavano degustando. La distilleria si trova nel cuore delle Highlands e utilizza acqua di sorgente della zona. Non è enorme, la visita dura poco più di un’ora ed è semplice, senza effetti speciali. Proprio per questo ci è piaciuta molto.

Per chiudere la giornata abbiamo fatto un breve trekking al tramonto sul Loch Ness, lungo un sentiero nei pressi di Lewiston. Il percorso attraversa un bosco, segue il corso di un fiume e porta fino alle sponde del lago. Qui ci siamo fermati un po’, più a goderci il silenzio che a cercare davvero Nessie, anche se il lago deve il suo nome proprio alla leggenda del famoso mostro.

Sapendo che il giorno dopo la nostra tappa sarebbe stata l’isola di Skye, abbiamo deciso di avvicinarci guidando ancora un po’ la sera e abbiamo dormito alle porte dell’isola, pronti a iniziare l’esplorazione il mattino seguente.

Isola di Skye: due giorni tra trekking e paesaggi spettacolari

Il mattino seguente, all’alba del nostro quinto giorno scozzese, abbiamo ufficialmente iniziato l’esplorazione dell’isola di Skye. Montagne, fiumi, cascate, prati verdissimi, silenzio e coste alte a picco sul mare. Se dovessi riassumerla così, Skye per me è stata questo.
Abbiamo trascorso qui due giornate piene, dedicate quasi esclusivamente a camminare. Il primo giorno siamo stati fortunati e siamo riusciti a evitare la pioggia. Il secondo, invece, il meteo ha deciso di ricordarci dove ci trovavamo e abbiamo fatto gli ultimi trekking sotto l’acqua. Nulla di drammatico, fa parte del gioco. Ma fate attenzione a dove mettete i piedi perché i sentieri possono diventare molto scivolosi, la mano di Gro può confermarlo.

In ogni caso, per chi vuole organizzare al meglio il tempo sull’isola, ho scritto un articolo dedicato a Skye, dove racconto nel dettaglio come abbiamo diviso le giornate, le mete imperdibili e i trekking da non perdere.

Una nota importante riguarda la guida. Le strade sull’isola di Skye sono molto strette, spesso passa una sola macchina alla volta. Serve attenzione, pazienza e un minimo di buon senso. Se si incrocia un’auto, ci si ferma nel primo spiazzo utile e si lascia passare. Sembra banale, ma purtroppo più di una volta siamo rimasti bloccati a causa di persone poco collaborative. Skye è una delle zone più famose e frequentate della Scozia, ma merita tutta la sua fama. Basta ricordarsi che la strada non è solo nostra.

Cosa vedere sull’isola di Skye

• Eilean Donan Castle, uno dei castelli più fotografati di tutta la Scozia
• Old Man of Storr, trekking panoramico tra i più famosi
• Mealt Falls, cascata che si tuffa direttamente in mare
• The Quiraing, uno dei trekking più scenografici dell’isola
• The Fairy Glen, passeggiata breve ma davvero suggestiva
• Neist Point, faro spettacolare ma poco adatto per passarci la notte
• Fairy Pools, pozze d’acqua cristallina ai piedi delle montagne
• The Oyster Shed, tappa perfetta per mangiare ostriche freschissime

Skye è intensa, a tratti faticosa, ma incredibilmente appagante. È uno di quei posti dove cammini tanto, torni stanco e bagnato, ma con la sensazione di aver visto qualcosa che valeva davvero la pena.

Fort William, Glenfinnan e gli ultimi trekking nelle Highlands

Da Skye ci siamo spostati verso Fort William, una tappa serale come molte altre durante il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio, passeggiata in centro e una birra in un pub prima di cena, anche perché qui molti pub chiudono già intorno alle 20.00. Poi rientro e notte.

Durante tutto il viaggio, quando ci trovavamo nelle cittadine più grandi, abbiamo quasi sempre dormito in spiazzi o parcheggi autorizzati, senza spendere praticamente nulla. Ovviamente esistono aree a pagamento, soprattutto se si vuole stare proprio in centro o a due passi dalle attrazioni, ed è giusto così. Ma se vi piace camminare, sappiate che spesso basta parcheggiare un po’ più lontano per risparmiare senza rinunciare a nulla.

Il mattino seguente abbiamo visitato uno dei luoghi più iconici della Scozia: il Glenfinnan Viaduct, famoso per il passaggio del treno di Harry Potter. Un consiglio pratico per chi viaggia in camper: arrivate quando apre il parcheggio (circa le 7.00), così riuscite a trovare posto senza stress. I parcheggi dedicati ai camper non sono tantissimi. Poi potete fare colazione con calma, magari concedervi anche un piccolo riposino, e incamminarvi verso il viewpoint.

Dal parcheggio al punto panoramico per vedere il viadotto ci vogliono circa 20 minuti a piedi. Il sentiero è semplice e adatto a tutti.
Il Jacobite Steam Train, il celebre “Hogwarts Express”, passa sul viadotto due volte al giorno in stagione, solitamente:

• al mattino intorno alle 10:45–11:00 (da Fort William)
• nel primo pomeriggio intorno alle 15:00–15:30 (da Mallaig, ritorno verso Fort William)

Il mio consiglio è di arrivare al viewpoint almeno mezz’ora prima, perché si riempie velocemente. Gli orari possono variare, quindi meglio controllare sempre il sito ufficiale di West Coast Railways prima di organizzarsi.

Avevamo letto di diversi cammini escursionistici in Scozia, ma non avendo abbastanza tempo abbiamo scelto di inserire qualche trekking qua e là lungo l’itinerario. Tra i più famosi c’è la West Highland Way, che termina proprio a Fort William dopo 154 km da Glasgow, attraversando paesaggi iconici come Loch Lomond, Rannoch Moor e Glencoe. Noi ne abbiamo percorso solo alcuni tratti in camper, fermandoci spesso per foto e video, perché il paesaggio meritava ogni sosta.

Proprio nella zona del Loch Lomond and The Trossachs National Park ci siamo fermati per uno degli ultimi trekking del viaggio: la salita alla Ben A’an, una vetta di 454 metri con una vista a 360 gradi sul parco e sul Loch Katrine. Il sentiero è ben segnalato, abbastanza ripido in alcuni tratti, ma si sale in poco più di un’ora. Faticoso il giusto, ripagante al punto giusto.

A questo punto i nostri giorni in Scozia in camper stavano per concludersi. Abbiamo parcheggiato a pochi chilometri da Edimburgo, in zona Stirling, pronti per riconsegnare il camper e dedicare le ultime giornate alla capitale.

Edimburgo, il finale perfetto dopo la Scozia in camper

Il giorno successivo abbiamo riconsegnato il camper e iniziato il nostro tour di Edimburgo. È una scelta che facciamo spesso nei viaggi on the road: lasciare la visita della capitale per ultima, così da rallentare dopo tanti chilometri e chiudere il viaggio con qualche vestito pulito e cena fuori.

Abbiamo trascorso a Edimburgo due giornate piene, fatte di passeggiate senza meta precisa, birra nei pub, castelli da visitare e di nuovo birra nei pub. Abbiamo anche assistito a una rievocazione storica, con suonatori di cornamusa e persone a cavallo: un momento molto suggestivo, che ci ha fatto sentire immersi nella storia scozzese.

Edimburgo mi ha affascinata tantissimo, con le sue atmosfere gotiche, il suo lato un po’ cupo e autunnale che ti entra sotto pelle, i castelli che dominano la città e le vie piene di negozi storici e caffè dove fermarsi a osservare la vita che scorre. È una città che si vive camminando e che può essere visitata tranquillamente in un weekend. Vi ho scritto un articolo dedicato a cosa fare e vedere 2 giorni in città.

Spero che questo itinerario vi sarà utile, in ogni caso non esitate a scrivermi se avete domande

In questo articolo ti racconto cosa vedere sull’Isola di Skye in due giorni, basandomi sulla nostra esperienza in camper, con consigli pratici, trekking imperdibili e tappe da non perdere.

Come arrivare sull’Isola di Skye e dove dormire la prima notte

Per visitare l’Isola di Skye abbiamo deciso di avvicinarci la sera prima, guidando anche dopo il tramonto, e dormire nei pressi del Castello di Eilean Donan, appena prima dell’ingresso sull’isola.

Questa scelta ci ha permesso di partire presto il mattino seguente ed evitare traffico e parcheggi pieni nelle zone più famose.

Giorno 1 sull’Isola di Skye: trekking e paesaggi iconici

Il primo giorno sull’Isola di Skye lo abbiamo dedicato ai trekking più famosi, approfittando del meteo favorevole (controllato tramite l’app Met Office, molto affidabile).

Old Man of Storr: il trekking più famoso di Skye

L’Old Man of Storr è uno dei trekking più iconici dell’Isola di Skye e una tappa imperdibile.

• Durata: circa 2 ore
• Distanza: 4,5 km
• Dislivello: 310 m
• Difficoltà: facile–media

Conviene arrivare molto presto, soprattutto se viaggi in camper, perché i parcheggi sono a pagamento e si riempiono velocemente. Il sentiero è ben segnalato e adatto a chiunque abbia un minimo di allenamento, ma sono indispensabili scarpe da trekking impermeabili e acqua a sufficienza.

La vista dalla cima ripaga completamente la salita.

Qui per visionare la traccia che abbiamo seguito noi Trekking Old Man of Storr

Mealtfalls: tappa veloce

Mealtfalls è una cascata che si getta direttamente nel mare. La vista dal viewpoint è però piuttosto limitata: è una classica sosta veloce per una foto. Se hai poco tempo, non è una tappa fondamentale. Io tornassi indietro non penso mi sarei fermata.

The Quiraing: il trekking più spettacolare dell’Isola di Skye

Il Quiraing è uno dei trekking più belli dell’Isola di Skye, ma anche più impegnativi rispetto all’Old Man of Storr.

• Durata: circa 2 ore e 40
• Distanza: 6,5 km
• Dislivello: circa 300 m
• Percorso: anello

Il sentiero presenta tratti più esposti e molte salite, ma senza bisogno di attrezzatura tecnica. I panorami sono incredibili: laghetti, montagne rocciose, prati verdi e il mare in lontananza. La sensazione è quella di trovarsi nel cuore più selvaggio dell’isola.

Qui per visionare la traccia che abbiamo seguito noi Trekking The Quiraing

Fairy Glen: passeggiata facile e fiabesca

Nel pomeriggio, con l’arrivo della pioggia, abbiamo scelto una camminata più breve al Fairy Glen.
È un sentiero semplice e suggestivo, caratterizzato da colline verdi, cerchi di pietre e pecore al pascolo.

• Durata: circa 1 ora
• Adatto anche a bambini

Portree: tappa serale sull’Isola di Skye

Nel tardo pomeriggio ci siamo spostati a Portree, la cittadina principale dell’isola, famosa per le casette colorate affacciate sul porto. Anche con la pioggia resta una tappa piacevole per una passeggiata.

Neist Point: tramonto e faro

Per il tramonto siamo arrivati a Neist Point, uno dei punti panoramici più famosi dell’Isola di Skye. Da qui, nelle giornate limpide, si possono vedere anche le Ebridi Esterne.

Abbiamo deciso di fermarci qui per la notte, ma il vento era talmente forte che il camper ha ballato tutta la notte. Dunque no, non sceglietelo come punto dove trascorrere la notte, nonostante siate tentati dal svegliarvi all’alba con una vista pazzesca!

Giorno 2 sull’Isola di Skye: pioggia e alternative

Il secondo giorno il meteo è peggiorato notevolmente.

Fairy Pools: bellissime ma da evitare con pioggia intensa

Le Fairy Pools sono una serie di pozze d’acqua cristallina immerse tra montagne e prati verdi. Con pioggia forte, però, il sentiero diventa scivoloso e poco sicuro, aspettatevi tanto fango e pietre scivolose. In caso di maltempo, meglio rimandare o scegliere alternative.

Carbost e The Oyster Shed: tappa food consigliata

Ci siamo spostati verso sud fino a Carbost, zona famosa per la distilleria Talisker.
In alternativa alla visita in distilleria, consiglio The Oyster Shed, un piccolo locale dove assaggiare ostriche freschissime direttamente sul posto.

Guidare sull’Isola di Skye: consigli utili

Le strade dell’Isola di Skye sono molto strette, spesso a una sola corsia. È fondamentale usare correttamente i passing places e avere pazienza. L’isola è molto frequentata e purtroppo non tutti rispettano le regole.

Castello di Eilean Donan: ultima tappa prima di lasciare Skye

Prima di lasciare l’isola abbiamo visitato il Castello di Eilean Donan, uno dei più iconici della Scozia. Una tappa perfetta per chiudere il viaggio sull’Isola di Skye.

Se vuoi scoprire l’itinerario completo, ho scritto un’articolo dedicato interamente al nostro viaggio di 10 giorni in Scozia in camper.

Alla prossima avventura!

Il collegamento principale per le isole di Lewis e Harris è il traghetto che parte da Ullapool e arriva a Stornoway, gestito dalla compagnia Caledonian MacBrayne (li abbaimo acquistati online). Il problema è che i posti per i camper sul traghetto sono limitati e, quando abbiamo iniziato a organizzare, erano già terminati. Questo significa una cosa molto semplice: se vuoi portare il camper sulle Ebridi Esterne, devi prenotare con largo anticipo.

Nel nostro caso l’unica alternativa è stata prendere il traghetto senza camper. Una scelta che si può fare, ma che comporta qualche accorgimento in più.

Dove lasciare il camper a Ullapool

Siamo partiti molto presto la mattina per raggiungere le Ebridi Esterne da Ullapool, giusto in tempo per il traghetto delle 11 circa. La cittadina offre diverse aree di sosta e parcheggi per camper, ma qui abbiamo incontrato il secondo intoppo.

L’area di sosta a pagamento non accetta nuovi ingressi prima di pranzo, mentre il parcheggio in città consente una sosta massima di 24 ore. Noi saremmo tornati oltre le 36 ore dopo, quindi non volevamo rischiare una multa o di trovare il camper rimosso.

La soluzione è stata lasciare il camper in uno spiazzo gratuito a poco più di un chilometro da Ullapool e raggiungere il porto a piedi. Per fortuna eravamo arrivati presto e abbiamo avuto tempo di organizzarci con calma.

Il consiglio che mi sento di darti se vuoi raggiungere le Ebridi Esterne senza mezzo?
Se non riesci a imbarcare il camper sul traghetto:

• arriva a Ullapool la sera prima
• parcheggia direttamente nell’area di sosta a pagamento. Costa un po’ di più, ma ti evita stress inutili la mattina della partenza.

Il traghetto per le Ebridi Esterne: cosa aspettarsi

Il traghetto Ullapool – Stornoway dura circa due ore ed è in assoluto il mezzo migliore per raggiungere le Ebridi Esterne. Molti passeggeri salgono sul ponte con binocoli anche molto professionali per avvistare la fauna marina. Noi siamo stati fortunati e abbiamo visto dei delfini nuotare accanto alla nave.

Il mare non é sempre calmissimo. Io ho sofferto un po’ il mal di mare sia all’andata che al ritorno, ma nulla che non si possa gestire con una buona dormita. Il traghetto è ben attrezzato, con poltrone comode e spazi tranquilli, e non essendo super affollato è facile trovare un posto dove rilassarsi.

Altro dettaglio utile: i terminal dei traghetti sono molto piccoli. Non serve arrivare con ore di anticipo, una mezz’ora prima dell’imbarco è più che sufficiente.

Raggiungere le Ebridi Esterne: arrivo a Stornoway

Il traghetto arriva a Stornoway, cittadina di mare sull’isola di Lewis. Qui abbiamo noleggiato un’auto con Stornoway Car Hire, scegliendo l’assicurazione totale, e siamo partiti alla scoperta delle Ebridi Esterne.

Lewis e Harris sono la stessa isola, ma hanno due anime molto diverse. Lewis è più aspra, aperta e selvaggia. Harris è più montuosa e scenografica, con baie dai colori quasi irreali. Le avevamo scelte proprio per questo: poco turistiche, molto wild e con spiagge che sembrano tropicali, anche se sei decisamente al nord e fa freddo.

Cosa non perdersi alle Ebridi Esterne

• Seilebost Beach (Harris)
  La nostra prima tappa è stata una delle spiagge più iconiche dell’isola di Harris. Sabbia chiarissima, acqua dai riflessi turchesi e un senso di spazio infinito. Nonostante il clima fresco e la pioggia incessante, ci siamo goduti questi momenti di pura pace, completamente soli.
• Luskentyre Beach
  Poco distante da Seilebost, questa spiaggia è considerata una delle più belle di tutta la Scozia. Il contrasto tra il colore dell’acqua, le dune e le colline sullo sfondo è impressionante. Sembra di essere alle Maldive, ma con il vento del nord.
• Seal Viewing Point
  Proseguendo il nostro viaggio, ci siamo fermati in un punto panoramico attrezzato con telescopio per l’avvistamento delle foche. Con un po’ di pazienza siamo riusciti a vederle riposare sugli scogli, completamente indisturbate.
• On the road verso Ness
  Uno dei tratti più emozionanti del viaggio. Chilometri di strada immersi nel nulla, dove spesso eravamo l’unica auto in circolazione. Qui si percepisce davvero quanto le Ebridi Esterne siano lontane dal turismo di massa. Ci hanno attraversato la strada tantissime pecore e anche delle oche.
• Port of Ness e Butt of Lewis Lighthouse
  Su suggerimento di Joe, l’oste che ci ha accolto per la notte, siamo partiti la sera stessa per visitare il faro all’estremo nord dell’isola. Un luogo spettacolare, battuto dal vento e affacciato su scogliere imponenti, dove si ha davvero la sensazione di trovarsi alla fine del mondo.
• Callanish Standing Stones
  All’alba del nostro secondo e ultimo giorno sull’isola, abbiamo visitato uno dei siti megalitici più affascinanti della Scozia. Un cerchio di pietre che circonda un grande monolite centrale, più antico persino di Stonehenge. Un luogo carico di mistero, leggende e storia, che trasmette un’energia particolare.
• Garenin Blackhouse Village
  Un antico villaggio tradizionale perfettamente conservato, dove si può entrare nelle case in pietra con tetti in torba e scoprire come si viveva un tempo alle Ebridi. Qui viene ancora lavorato il famoso Harris Tweed e sono gli abitanti stessi a raccontare la storia delle famiglie che hanno vissuto in queste case. Un museo a cielo aperto, semplice e profondamente autentico. Ci hanno anche mostrato come si scaldavano un tempo, nonché ciò che rende i whiskey scozzesi affumicati così particolari: la torba utilizzata al posto della legna nelle stufe.
• Great Bernera
  Ultima tappa del nostro itinerario, raggiungibile attraversando un ponte. Un’isola rocciosa e selvaggia, costellata di piccoli loch e villaggi di pescatori. Qui abbiamo visitato Bostadh Beach, con il suo suggestivo cimitero affacciato sul mare, e ci siamo goduti uno degli ultimi momenti di silenzio assoluto prima del rientro.

Dormire alle Ebridi Esterne: l’incontro con Joe

Il motivo per cui ci siamo spinti fino a Port of Ness è stato Joe. Un inglese che ha scelto di trasferirsi in Scozia per allontanarsi dalla vita frenetica e vivere immerso nella natura, in un cottage circondato dal verde, dalle sue mucche e da altri animali.

Abbiamo dormito a casa sua, ascoltato la sua storia, ricevuto consigli preziosi sui dintorni e la mattina ci ha preparato una vera Scottish breakfast, guardando la BBC insieme. Per noi Joe è bastato come ricompensa alla fatica fatta per raggiungere le Ebridi Esterne.

Se volete dormire da Joe, vi lascio il link per prenotare.

Rientro a Stornoway e ritorno sulla terraferma

Rientrati a Stornoway, abbiamo passeggiato sul lungomare e mangiato un fish and chips vista mare, prima di riprendere il traghetto.

Volete conoscere nel dettaglio come abbiamo organizzato questo viaggio in camper? Vi lascio il mio articolo dedicato.

In questo articolo ti racconto come organizzare un viaggio in camper in Scozia, basandomi sulla nostra esperienza diretta, con consigli pratici e tutto quello che avrei voluto sapere prima di partire.

Perché scegliere un viaggio in camper in Scozia

Uno dei motivi principali per cui il camper funziona così bene qui è la libertà di movimento. Puoi fermarti davanti a un loch solo perché la luce è perfetta, cambiare programma se il meteo gira o decidere all’ultimo di allungare una tappa. C’è poi il tema del contatto con la natura. Dormire in mezzo al nulla, svegliarsi con il rumore del vento o della pioggia sul tetto del camper, cucinare guardando scogliere, montagne o prati verdissimi: sono momenti che difficilmente si vivono con altri tipi di viaggio.
Gli spazi sono piccoli, ma è anche questo il bello: condividere il poco spazio, guardare un film prima di dormire, decidere ogni sera cosa cucinare e fare anche a gara di chi fa la doccia per primo per avercela più calda.

Dal punto di vista pratico, il camper permette anche di ottimizzare i costi, soprattutto se si viaggia più giorni. Puoi infatti sostare gratuitamente quasi ovunque (basta leggere attentamente i cartelli) e puoi risparmiare sull’alloggio per spendere in esperienze.

Infine, la Scozia è un paese estremamente camper-friendly. Tra aree di sosta, parcheggi e regole chiare, ci si sente accolti e mai fuori posto. Ci è anche capitato di dover pagare la sosta semplicemente inserendo i soldi in una buca delle lettere, cosa che altrove funzionerebbe poco. Insomma, con buon senso e rispetto, il camper diventa davvero il modo migliore per esplorare il paese.

Quando andare in Scozia in camper: periodo migliore e meteo

Si può fare in diversi periodi dell’anno, ma il momento scelto incide molto sull’esperienza. I mesi tra maggio e settembre sono i più semplici, soprattutto se è il vostro primo viaggio on the road. Le giornate sono lunghe, in alcuni periodi fa buio molto tardi e questo aiuta parecchio quando si guida o si decide all’ultimo dove fermarsi.

Il meteo resta comunque imprevedibile. Sole, pioggia e vento possono alternarsi anche più volte nella stessa giornata ed è una cosa da mettere in conto fin da subito. Il lato positivo del camper è proprio la flessibilità: se il tempo cambia, puoi cambiare programma senza stress. In inverno il viaggio è più impegnativo, tra giornate corte e condizioni meteo meno stabili, ma resta affascinante se si ha un po’ di esperienza. Assicuratevi solo di avere il riscaldamento sul vostro mezzo!

Noi per esempio abbiamo viaggiato a metà settembre, il clima era fresco e piovoso, ma piacevole. I colori autunnali rendono l’esperienza ancora più bella a parer mio, vale la pena patire un pochetto di più il freddo. Portate semplicemente con voi indumenti che vi riparino dal vento e la pioggia e qualcosa di più caldo da mettere a contatto con la pelle. Io per esempio ho viaggiato con pile/felpe + piumino 100 grammi e guscio impermeabile.

Noleggio del camper in Scozia: cosa sapere prima di partire

Organizzare un viaggio in camper in Scozia parte inevitabilmente dal noleggio. Le compagnie sono molte, soprattutto nelle zone di Edimburgo e Glasgow, e l’offerta è ampia: van compatti, camper più grandi, modelli automatici o manuali.

Prima di prenotare conviene controllare bene cosa è incluso e la dimensione del mezzo. Le strade scozzesi, soprattutto nelle Highlands e sulle isole, sono spesso strette e con passing places perché non si passa in due. Un camper troppo grande può rendere la guida più stressante del necessario.

Noi abbiamo scelto di noleggiare da Bunk Campers, un camper due posti lungo 5 metri con bagno, cucina e letto a scomparsa. Scelta risultata essere vincente sia per la comodità su strada che per il parcheggio. Ci siamo assicurati di avere kilometri illimitati a disposizione, tutta la biancheria per il letto (viaggiando in aereo non potevamo portarci anche il piumone da casa ), il kit cucina (abbiamo pagato un extra per aggiungere la bombola del gas), il riscaldamento e soprattutto l’assicurazione totale. Quest’ultimo punto fondamentale, sia per abbassare la cifra del deposito e sia per viaggiare sereni. È risultata essenziale in questo caso avere una carta di credito per il deposito cauzionale.

Guidare in Scozia: regole, strade strette e consigli pratici

Guidare è una parte centrale di qualsiasi viaggio in camper in Scozia. Si guida a sinistra e, dopo le prime ore di adattamento, diventa tutto abbastanza naturale. Le strade principali sono ben tenute, ma appena ci si sposta nelle zone più remote diventano strette, spesso a una sola corsia. I limiti di velocità sono inoltre in miglia orari, ma non preoccupatevi perché anche il vostro mezzo avrà il conta chilometri settato su miglia orarie.

I passing places sono delle piccole piazzole dove fermarsi per lasciare passare chi arriva in senso opposto. Qui serve solo un po’ di educazione e pazienza. Chi arriva dal lato del passing place si ferma, si ringrazia con un cenno e si riparte.

Mi sento inoltre di consigliarvi di sostare con il camper fuori dalle città, quando è possibile. Le città hanno degli spazi dedicati ai camper ma sono pochi e piccoli, la maggior parte delle volte a pagamento. Se invece sceglierete di sostare in un’area sosta attrezzata o in un campeggio, assicuratevi di arrivare entro le 17.00 altrimenti li troverete già pieni o chiusi.

Cosa portare per un viaggio in camper in Scozia

Meglio puntare su pochi capi ma adatti. Abbigliamento a strati, impermeabile, scarpe da trekking e vestiti tecnici sono più utili di mille cambi. Anche in estate può fare freddo, soprattutto la sera.

A livello pratico sono utili:

• una borraccia (l’acqua è potabile quasi ovunque)
• una torcia frontale
• adattatori per la corrente
• power bank

App utili per viaggiare in camper in Scozia

• Park4Night per le soste e scarico/carico
• Google Maps
• VisitScotland per idee e informazioni aggiornate
• Met Office app meteo affidabile da controllare spesso
• Komoot per le tracce GPS dei trekking

Un viaggio in camper in Scozia richiede un po’ di spirito di adattamento e flessibilità, ma ripaga con una libertà difficile da ritrovare altrove. Se ami la natura, gli spazi aperti e i viaggi senza troppi schemi, è un’esperienza che consiglio senza esitazioni.

Se vuoi scoprire l’itinerario completo, ho scritto un’articolo dedicato interamente al nostro viaggio di 10 giorni in Scozia in camper.

Alla prossima avventura!

Con i suoi 500 km di lunghezza, questo sentiero panoramico offre scorci spettacolari sul Mar Mediterraneo e paesaggi montuosi incontaminati. Non solo è una sfida per gli appassionati di trekking, ma è anche un viaggio alla scoperta della storia, tra città antiche, villaggi abbandonati e spiagge isolate.

Nel mio viaggio, ho avuto l’opportunità di percorrere solo una parte di questa meravigliosa via. Ho camminato per due giorni, attraversando alcuni dei punti più suggestivi lungo il cammino. In questo articolo, voglio condividere con te la mia esperienza e darti alcuni consigli per affrontare al meglio questo splendido percorso.

Dove inizia e dove porta la via Licia in Turchia

La via Licia in Turchia ha inizio a Fethiye, una nota località turistica, e si estende fino ad Antalya. Durante il cammino, passerai per alcune delle zone più affascinanti e meno conosciute della Turchia, come il sito archeologico di Telmessos, la città fantasma di Kayaköy e le spettacolari spiagge come quella di Ölüdeniz, famosissima per l’attività del parapendio a picco sul mare. I panorami mozzafiato del Mar Mediterraneo ti accompagneranno per tutta la durata del cammino, facendoti sentire davvero immerso nella natura.

Esiste una linea di bus che collega le mete principali del cammino della via Licia, utile per poter tornare al punto di partenza. Noi lo abbiamo preso da Butterfly Valley acquistando un biglietto e chiedendo informazioni ad un market presente sulla strada principale.

La mia esperienza lungo la via Licia in Turchia

Nel nostro caso, abbiamo deciso di percorrere solo una piccola porzione della via Licia in Turchia, ma le emozioni e le bellezze che ci ha regalato sono state uniche. Il primo giorno abbiamo attraversato le Tombe di Telmessos, un antico sito che racconta la storia di questa regione, e ci siamo diretti verso il villaggio abbandonato di Kayaköy. Durante il percorso abbiamo anche incontrato un signore del luogo che ci ha regalato dei fichi direttamente colti dall’albero augurandoci un in bocca al lupo per l’impresa. È stato impagabile.

Successivamente, abbiamo proseguito il cammino e abbiamo fatto sosta bagno in mare perché il caldo iniziava a diventare insostenibile. Se posso consigliarti, non effettuare questo cammino ad agosto. Potevamo sospettare che sarebbe stato faticoso a causa del caldo? Ovviamente si! Ma era l’unico periodo dell’anno disponibile. La tappa finale della giornata è stata Ölüdeniz, una delle località balneari più famose della Turchia. Il primo giorno si è concluso con un magnifico tramonto che ha reso ogni fatica ripagata.

Il secondo giorno è stato ancora più impegnativo, con un lungo tratto che ci ha portato fino alla Butterfly Valley. Questo angolo di paradiso naturale è stato una ricompensa per il duro cammino, ma il percorso, purtroppo, non è segnato molto bene in alcuni tratti. L’uso di un’app GPS, come Komoot e maps.me, è stato fondamentale per non smarrirci lungo il cammino. Nota importante: la spiaggia è raggiungibile con un sentiero molto articolato, a tratti anche pericoloso se non si ha la giusta attrezzatura e prestanza fisica. Non consiglio di improvvisarsi escursionisti esperti.

Cosa portare per affrontare il cammino della via Licia

Se decidi di percorrere la via Licia in Turchia, è fondamentale essere ben preparati. Durante il trekking, l’acqua scarseggia e in alcuni tratti il caldo può diventare davvero intenso. Assicurati di portare con te una buona scorta di acqua e cibo (come barrette energetiche o frutta secca) per rimanere sempre carico di energie.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, è consigliabile indossare scarpe da trekking robuste, poiché il sentiero non è sempre facile da percorrere e in alcuni tratti è accidentato. Inoltre, non dimenticare di portare con te una buona protezione solare, cappello e occhiali da sole, soprattutto se decidi di affrontare la via Licia durante l’estate.

Quando percorrere la via Licia?

La via Licia in Turchia è percorribile tutto l’anno, ma i mesi migliori per farlo sono:

• aprile – maggio
• settembre – ottobre

Durante l’estate, come ho sperimentato personalmente, il caldo può essere estremo e le escursioni diventano più faticose. Inoltre, la primavera offre il vantaggio di un clima mite, perfetto per il trekking, mentre in autunno le temperature sono ancora piacevoli e il paesaggio è spettacolare.

Se decidi di intraprendere questo cammino durante i mesi estivi, come ho fatto io, ricordati di partire al mattino presto per evitare le ore più calde della giornata.

Come prepararsi per la Via Licia

• Scarica una buona app di GPS: La via Licia in Turchia, pur essendo ben segnalata in alcune zone, presenta tratti poco evidenti e inaccessibili senza una guida. Un’app GPS come Komoot è ideale per aiutarti a non perderti.
• Porta con te molta acqua: Lungo il cammino non troverai facilmente fonti d’acqua. Porta con te almeno 2 litri di acqua al giorno.
• Abbigliamento adeguato: Indossa scarpe da trekking resistenti e un abbigliamento tecnico per affrontare le escursioni con il massimo comfort.
• Porta con te dei contanti, lungo la via potrai incontrare chioschetti o mini market dove far rifornimento e sovente non prendono la carta
• Ricarica una power bank e portala con te. Disattiva la connessione dati mentre cammini, in alcuni tratti la rete è scarsa e il cellulare potrebbe scaricarsi prima del previsto

Dove dormire lungo la via Licia

• Hotel a Fethiye: Mykonut Boutique Hotel
• Hotel Ölüdeniz: Imparator Hotel

La via Licia in Turchia è una delle esperienze più affascinanti che puoi fare se ami il trekking, la storia e la natura. Con il giusto equipaggiamento, la giusta preparazione e la scelta dei periodi migliori per affrontare il percorso, sarà un’avventura indimenticabile. Personalmente, mi sono innamorata della bellezza di questa terra, dei suoi panorami e della sua storia, e non vedo l’ora di poter percorrere altri tratti di questo cammino che regala emozioni forti e ricordi che rimangono nel cuore. Se stai organizzando un viaggio in Turchia ti consiglio di leggere il mio articolo su come organizzare un on the road in Turchia

Esiste per esempio la zona migliore per chi ha bambini, quella per i super festaioli o quella per chi della movida non vuole proprio saperne. Insomma, ad ognuno il suo. Ecco dunque le zone migliori dove ricercare il vostro hotel a Malta e partire sereni di aver azzeccato il posto giusto per voi (Se scorrete fino in fondo troverete la mia preferita).

Dove dormire a Malta con i bimbi: Mellieha

Se siete una famiglia e il vostro genere ideale di vacanza al mare è ombrellone, spiaggia e acqua poco profonda, vi consiglio la zona di Mellieha che si trova al nord dell’isola. Questo infatti è uno dei pochi punti di Malta in cui troverete spiagge sabbiose, attività in spiaggia da svolgere con i più piccoli, gli ombrelloni con i lettini e i lidi dove poter fare uno spuntino o delle cene in riva al mare.

La città di Mellieha è inoltre poco turistica e molto tranquilla, soprattutto la notte, cosa che vi permetterà di vivere una vacanza lontani dal caos e dei sonnellini tranquilli. Nonostante questa zona sia poco conosciuta, non è priva di servizi, anzi. Sono tanti i locali dove poter cenare o le stradine lungomare dove poter passeggiare la sera.

Mellieha non è l’unico punto dell’isola con spiagge di sabbia, ne troverete infatti anche a Golden Bay e a Paradise Bay, che comunque distano a 10 min di auto da Mellieha. Sempre in questa zona, potrete inoltre portare i vostri bimbi ad esplorare il villaggio di braccio di ferro: una baia composta da diverse casette molto caratteristiche e dove sembra di essere stati catapultati in un cartone animato. Non a caso questo villaggio è stato utilizzato come set cinematografico per il film proprio di braccio di ferro. I vostri bimbi lo adoreranno.

Il lato negativo di alloggiare qui è che, se volete partire all’esplorazione di altre zone dell’isola, i mezzi pubblici, sono pochi e un po’ scomodi. Dovrete dunque optare per i taxi (eCabs è l’app per i taxi che costa meno) o per il noleggio di una macchina, considerando sempre però, che la guida è a destra. Nulla di impossibile, si riesce a vistare l’isola in ogni caso, bisogna solo avere un po’ più di pazienza rispetto ad altre zone meglio servite. Ma se invece volete trascorrere una semplice vacanza al mare con qualche visita nelle zone limitrofi, questa è la zona dove dormire a Malta perfetta per voi.

Zona migliore dove vivere la movida maltese: San Julian

Cambiando completamente genere, se siete interessati ad un luogo dove dormire a Malta che sia il più comodo possibile per vivere la movida notturna, San Julian è la zona che fa per voi. La zona più frequentata a Malta dai giovani festaioli si chiama Paceville e si trova proprio a San Julian.

Questo è il luogo adatto a chi piace dormire nei grattacieli vetrati con vista mare o far shopping in negozi di lusso. Ma tranquilli, ci sono hotel per tutte le tasche. Le baie attorno a San Julian, inoltre, sono tutte balneabili, nonostante siano principalmente composte da roccia. Le persone qui si riversano tutte in spiaggia durante il tramonto, sorseggiando un drink in uno dei tanti lidi presenti sulla costa.

Questa zona è molto ben servita dai mezzi pubblici, se volete visitare l’isola senza usare taxi o noleggiare una macchina, potrete farlo senza problemi. Trattandosi inoltre di una zona di movida, troverete bus anche notturni.

San Julian è una zona molto rumorosa, la possibilità di incontrare ubriachi per la strada di notte è molto elevata e, a contrastare il lusso dei grandi grattacieli vetrati, ci sono gli hotel più sporchi, squallidi ed economici di tutta l’isola. Dunque guardate bene le recensioni prima di prenotare.

Com’è alloggiare a La Valletta

La Valletta è classificata la capitale più piccola d’Europa, non a caso la città non risulta caotica o rumorosa ma anzi molto accogliente e a misura d’uomo. Se scegliete La Valletta come luogo dove dormire a Malta, avrete sicuramente dei vantaggi.

Come prima cosa, è la città meglio collegata di tutta l’isola. Qui troverete una stazione molto grande che accoglie praticamente tutti i bus di Malta. Molte volte infatti vi capiterà che per raggiungere un luogo voi dobbiate per forza passare da La Valletta e sovente anche cambiare bus. Se la vostra partenza e il vostro arrivo sono a La Valletta, naturalmente non avrete problemi.

La sera si trasforma in un conglomerato di bar che riversano i propri tavoli per le strade e che offrono sovente anche musica dal vivo. Le strade si riempiono di lucine e se cercate trattorie in cui assaporare piatti tradizionali, qui ne troverete molti e tutti molto buoni. Non aspettatevi una movida tanto accesa, ma state pur certi che c’è da divertirsi anche qui.

La Valletta ha una scelta di hotel non troppo grande, ma la maggior parte sono molto raffinati e sullo stile classico, non a caso i prezzi sono elevati rispetto al resto dell’isola. Non troverete spiagge nei paraggi e, nonostante sia la capitale dell’isola, la festa per le strade non dura fino al mattino come a Paceville, insomma la movida è molto più contenuta.

L’esperienza di vivere come un local

Le mete finora consigliate, seppur in diversa scala, sono frequentate dai turisti, dunque se siete alla ricerca di luoghi un po’ più incontaminati, dove vivere al pari di una persona locale, dovete allontanarvi dalla costa e dirigervi verso l’entroterra maltese. Che sia Mosta, Rabat o altre cittadine, poco importa, l’importante è essere a conoscenza che in questi luoghi avrete pochi servizi, magari sono anche più difficili da raggiungere ma state pur certi che vivrete al 100% la vita da maltese, magari avendo anche più possibilità di fare conoscenza con persone del posto.

Il luogo migliore dove dormire a Malta: Sliema

Se siete arrivati fino a qui vi ringrazio e vi regalo un consiglio super prezioso: vi svelo la zona migliore, secondo me, dove dormire a Malta. Perché è la migliore? Perché ci ho vissuto e ho potuto testare sulla mia pelle come fosse vivere qui. Sto parlando di Sliema, una delle cittadine costiere più grandi di Malta, contornata da una passeggiata sul lungomare lunga diversi km, piscine naturali, locali in riva al mare, ristoranti top e tanti, tanti servizi.

Parto con il dirvi che in questa zona troverete fasce di prezzo per qualsiasi tasca. Potrete scegliere di dormire in ostelli, in case condivise oppure in hotel 3 stelle e anche di lusso. Sliema ha anche uno dei porti principali dell’isola dal quale partono le escursioni, per esempio, per Gozo e Comino, (link affiliato) ma anche i traghetti per La Valletta della durata di appena 10 minuti, perché si, La Valletta si trova proprio davanti alla costa di Sliema dunque immaginatevi che bella vista!!

Trovandosi così vicino a La Valletta, anche Sliema è ben servita dai mezzi pubblici, con i quali potrete raggiungere tanti angoli dell’isola. Qui, al pari della capitale, troverete una vasta scelta di ristoranti e locali dove pranzare/cenare ed ha in più anche diversi supermercati dove poter far la spesa, soprattutto se sceglierete un alloggio con cucina per il vostro pernottamento.

La baia su cui è stata fondata la città di Sliema è rocciosa ma balneabile. Troverete anche delle piscine naturali scavate nella roccia nell’epoca vittoriana e che ad oggi rappresentano un luogo di relax per molte famiglie del posto e anche per i turisti che le conoscono. La lunga passerella del lungomare, inoltre, può essere un bel luogo odve trascorrere le vostre serate, magari sorseggiando un drink in uno dei tanti lidi presenti sulla costa.

Se però state cercando la movida, sappiate che qui non la troverete. Il lato positivo però è che Sliema si trova a circa 20-40 min a piedi da Paceville (dipende ovviamente da quale punto di Sliema partite) o circa 15 minuti di bus, dunque potete sempre valutare di farvi una passeggiata post serata per rientrare in hotel. Quando abitavo a Sliema credo di aver percorso il lungomare che collegare Sliema a San Julian un centinaio di volte e lo rifarei, perché è molto bella come passeggiata. Dunque si, Sliema rimane sempre il miglior luogo, per me, dove dormire a Malta.

Spero che questo articolo vi sia d’aiuto per la prossima vacanza a Malta. Se state organizzando il viaggio da soli e volete conoscere il miglior itinerario di 3/4 giorni da fare sull’isola, vi consiglio di leggere il mio articolo dedicato.

È risultata essere una buona idea? Assolutamente si e lo rifarei. Ecco dunque la necessità di mettere per iscritto tutto il nostro itinerario, chissà un giorno qualcuno vorrà fare lo stesso! (Mi raccomando, se lo fate, scrivetemi che voglio sapere com’è andata!)

ARTICOLO IN BREVE:

Tutte le tappe dei nostri 15 giorni da Stoccolma alle Isole Lofoten in van

Prima di questo viaggio ho letto davvero tanto, ma, sfortunatamente, ho trovato davvero poco online. La Svezia non è così tanto turistica come pensavo e, aldilà delle città principali, ho davvero faticato a trovare informazioni di viaggiatori che l’hanno attraversata tutta. Una volta in loco ho anche compreso il motivo: la Svezia è uno stato puro, con una percentuale molto più alta di terreno boschivo rispetto a quello edificato ed abitato da noi uomini.

Prima di elencarvi tutte le nostre tappe, se state cercando un articolo pratico su come abbiamo organizzato e gestito il viaggio, trovate tutto nell’articolo su Come organizzare un viaggio di 15 giorni da Stoccolma alle Isole Lofoten.

Ecco dunque tutte le tappe che abbiamo fatto noi (guidavamo in 2 e non abbiamo mai fatto più di 8 ore totali di guida in un giorno)

• GIORNO 1:
  – Partenza da Stoccolma
  – Sosta pranzo che vi segnalo perché davvero molto carina: un laghetto situato nella periferia di Gävle, lo trovate a questo punto, con tanto di area picnic. Non sono certa si possa sostare per la notte però.
  – Pernottamento: dopo aver macinato un bel po’ di chilometri, ci siamo fermati a Umeå, in un’ area sosta notte camper gratuita. Priva di servizi ma vicina ad un corso d’acqua. Molto suggestivo e tranquillo la notte. Segnalo che ad Umeä c’è un aeroporto, dunque se avete il sonno molto leggero potreste non sopportare il rumore degli aerei.

• GIORNO 2:
  Abbiamo iniziato questa giornata molto presto, per poter raggiungere la Lapponia Svedese.
  – Abbiamo fatto sosta qualche oretta a Jukkasjärvi, uno dei villaggi più antichi della Lapponia svedese. Qui potrete visitare un museo interamente dedicato alle renne e anche il famosissimo hotel di ghiaccio (aperto però solo in inverno).
  – Altra sosta molto particolare: Kiruna, la città in movimento. Si tratta di una città costruita sopra una miniera che, dopo anni e anni di scavi, sta cedendo. Ecco dunque che piano piano che il terreno cede, le abitazioni vengono letteralmente spostate altrove e altre vengono buttate giù. Lo scenario e l’aria che si respira per le vie di Kiruna è un po’ inquietante ma davvero molto particolare. Molto suggestiva la chiesa rossa di Kiruna, situata su un promontorio.
  – Pernottamento: Abisko, una cittadina davvero piccolissima che sorge sulle rive del lago Torneträsk al confine con la Norvegia. Abbiamo dormito vicino al lago e per farvi capire il liv ello di inquinamento luminoso, siamo riusciti a vedere l’aurora boreale nonostante avesse un indice bassissimo. Il mattino seguente una bella rinfrescata al viso con le acque del lago e via si riparte.

• GIORNO 3:
  Intera giornata trascorsa in viaggio per raggiungere le Isole Lofoten, abbiamo passato il confine e raggiunto Narvik e poi da qui giù fino a Svolvær: la nostra prima tappa delle Lofoten. L’itinerario completo per visitare tutte le isole lo trovate nell’articolo “Itinerario alle isole Lofoten: 7 giorni on the road”

Dalle Isole Lofoten a Stoccolma: itinerario del rientro a casa

Come tutte le cose belle, purtroppo, anche questo viaggio è giunto al termine, dopo 1 settimana intera trascorsa alle Isole Lofoten, ci aspettava solo più il rientro a casa. Cos’abbiamo fatto però noi ? Abbiamo deciso di allungare il nostro tragitto verso la Finlandia. Ora vi riassumo tutte le tappe.

• GIORNO 11
  Giornata di viaggio. Abbiamo guidato letteralmente tutto il giorno per tagliare tutta la Svezia e avvicinarci al confine con la Finlandia.
  – Pernottamento: Kokkajarvi, un luogo completamente immerso nella natura svedese del nord, ricca di laghetti e boschi. La cosa bellissima è che noi ci siamo parcheggiati di notte, non vedendo molto bene cosa ci circondasse e la mattina dopo ci siamo svegliati immersi in un bosco autunnale ed uno specchio d’acqua che ne rifletteva i colori. Magico, davvero.
• GIORNO 12
  Abbiamo fatto un safari di renne senza saperlo.
  – Quella giornata infatti, abbiamo raggiunto una zona sciistica, Levi, una delle più famose della Finlandia. Quando vedete quei video di sciatori che sciano contornati da panorami surreali fatti di alberi congelati e innevati, ecco, si tratta proprio di Levi. Nel tragitto dalla Svezia a Levi siamo finiti in una zona piena di renne, ma letteralmente. Ogni 3 km eravamo fermi ad ammirare decine di renne libere per i boschi che costeggiavano la strada.
  – Pernottamento: Rovaniemi. Secondo voi, potevo non andare alla casa di Babbo Natale già che ero in Finlnadia? Ovviamente no.
• GIORNO 13
  – Visita al Villaggio di Babbo Natale. L’ingresso è gratuito, come anche il parcheggio. Ovviamente però, ogni cosa che fai la paghi. Dalla foto con Babbo Natale alla visita delle renne di Babbo Natale, alla scrittura della letterina da inviare ecc… Una cosa che vi consiglio di fare è di acquistare una cartolina e di spedirla a voi stessi o amici/parenti per Natale.
  – Piccola sosta a Tornio, una piccola cittadina Finlandese che probabilmente nessuno conosce. Noi ci siamo stati solo perché esiste un ponte che la collega a Haparanda, una cittadina svedese, sopra il quale si può provare l’ebrezza di vivere su due fusi orari diversi nello stesso momento. Nulla di particolare ma a noi ha divertito molto.
• GIORNO 14-15
  Inutile dirvi che abbiamo trascorso tutte le restanti giornate del viaggio guidando. L’altra opzione era, al posto di allungare verso la Finlandia, di scendere subito verso Stoccolma e fermarci due giorni in città. Avendola però già visitata, abbiamo optato per Babbo Natale.

Spero che questo itinerario a tappe vi sia utile e alla prossima avventura!

Noe

Ammetto che non è stato semplicissimo far quadrare tutto in un’organizzazione perfetta, ci sono volute settimane di serate passate al computer, ma alla fine ne è valsa la pena. Per semplificare a voi il tutto ecco 5 passi fondamentali per ottimizzare i tempi e partire super preparati

Passo 1: noleggiare il van

Una delle prime cose da fare è senza dubbio trovare la compagnia di noleggio van adatta per questo viaggio. 

• Dovrete fare tanti Km, dunque il noleggio deve essere a chilometraggio illimitato. 
• La compagnia deve potervi permettere di attraversare diversi stati, perché partirete dalla Svezia e arriverete in Norvegia (noi siamo anche passati a fare un saluto alla Finlandia ma questo è contenuto per un altro articolo)
• Il van deve avere le gomme invernali o la possibilità di mettere le catene, se viaggerete a settembre/ottobre vi serviranno.
• Il noleggio deve garantirvi la possibilità di stipulare un’assicurazione TOTALE sul van, evitando così il rischio di incorrere in sanzioni e pagamenti elevati qualora succedesse qualcosa per strada. Non voglio assolutamente portarvi sfiga, nel tratto da Stoccolma alle isole Lofoten, potrebbero attraversare la strada renne, o peggio ancora, alci senza che ve ne rendiate conto. 
• Assicuratevi che il van abbia tutto l’occorrente per farvi viaggiare il più comodi possibile: lenzuola cuscini e coperte, di modo che non dobbiate portarveli da casa e occupare spazio inutile nella valigia, tutte le stoviglie e soprattutto un bagno. Quest’ultimo davvero importante perché possiate parcheggiarvi letteralmente ovunque e gratuitamente senza dover per forza cercare un campo attrezzato con bagni e docce (molto più caro e soprattutto più scomodo con 2 gradi esterni).

Se può esservi d’aiuto, noi abbiamo noleggiato con Roadsurfer, compagnia che copre tutte queste caratteristiche. Unica pecca è che la sede del noleggio non si trova vicino agli aeroporti e nemmeno in centro a Stoccolma. Si trova esattamente qui. Potrete raggiungerla con un taxi o, come abbiamo fatto noi, con i mezzi pubblici scaricandovi l’app SL dei mezzi di trasporto di tutta Stoccolma. (Il viaggio è di circa 2 ore dall’aeroporto: 1 ora per raggiungere il centro di Stoccolma e 1 ora di treno dal centro città fino al paesino dove è situata la compagnia di noleggio.

Posso 2: voli e bagagli

In un articolo dedicato, ho messo per iscritto tutto ciò che ho messo nello zaino prevedendo un viaggio estivo/autunnale da Stoccolma alle Isole Lofoten, dunque se volete info o consigli in più vi rimando lì. Vi sconsiglio invece al 100% di partire con la valigia, in van non c’è un bagagliaio enorme e se lo occuperete con le valigie non sarete per nulla comodi. Meglio portar con voi degli zaini da 50/60 litri che potete svuotare una volta a bordo del van. Partire leggeri, vi consentirà inoltre di spendere decisamente meno sul volo. Stoccolma è infatti collegata con l’Italia grazie alle principali compagnie aeree low cost, cosa che vi permetterà di spendere davvero poco. Noi avevamo speso 50 euro a tratta a testa con 1 bagaglio ciascuno. 

Passo 3: riforniremo cibo 

In queste righe vi svelo un piccolo errore che secondo me potevamo evitare di fare. Noi, infatti, traumatizzati dagli elevati costi della vita del nord Europa, abbiamo deciso di partire dall’Italia con un bagaglio un po’ più grosso per portar con noi degli alimenti dall’Italia. Ecco, tutto bellissimo, fino a che non ci siamo resi conto che ormai, vedendo l’aumento dei prezzi degli alimentari in Italia, i due stati quasi si allineano. Tralasciando il fatto che la cosa sia preoccupante, quello che vi consiglio è di risparmiare i soldi sul bagaglio e di fare la spesa alla lidl a Stoccolma prima di iniziare il vostro viaggio, tanto i prezzi sono pressoché simili o comunque un pelo più alti. Il van è provvisto anche di un piccolo frigo e di un mini frizzer, dunque potete anche mangiare sano, comprando non solo la solita pasta, sughi pronti e scatolame vario, ma anche un po’ di verdura fresca.

Piccolo consiglio: unica cosa che porterei da casa sono gli stracci per lavare il van o asciugare le stoviglie, perchè purtroppo il van non ne è provvisto. 

Passo 4: scaricate le app essenziali 

Park4night: quest’applicazione è utilissima per trovare le aree in cui dormire o dove scaricare caricare le acque del van. Nell’app potrete inoltre scoprire quali sono i campeggi a pagamento e quali non, le aree in cui potete sostare anche la notte e quelle in cui potrete solo di giorno. I parcheggi gratuiti e quelli a pagamento (con annesso il costo orario), insomma, potrete organizzare tutti i vostri spostamenti nei minimi dettagli oppure partire senza nulla di organizzato e cercare strada facendo (come abbiamo fatto noi). 

Epass24: applicazione necessaria per poter pagare i pedaggi stradali in Norvegia. In Svezia non ne avrete mai bisogno, ma in Norvegia sono diversi i ponti o le gallerie a pagamento. Come si paga dunque? Semplicemente inserendo i dati del vostro viaggio e i vostri dati bancari sull’app appena prima di partire. A distanza di settimane/un mesetto, l’app detrarrà dalla vostra carta i soldi necessari.

Passo 5: assicurarsi di avere tutti i documenti giusti

Per guidare un van in Scandinavia, vi basterà avere la vostra patente di guida italiana non scaduta, non necessitate dunque di richiedere quella internazionale. Non avete bisogno di alcun visto e nemmeno del passaporto. Assicuratevi di avere la carta d’identità in corso di validità e sarete a posto. Altro documento necessario è l’assicurazione medico sanitario. Si, è vero, sarete in Europa, ma questo non abbassa, purtroppo, il rischio che accadano cose spiacevoli. Nonostante la nostra tessera sanitaria valga, avere un’assicurazione vi permetterà di non incorrere a nessuna spesa e, soprattutto, di essere assistiti nell’immediato, h24 da un operatore che parla italiano.

Da Stoccolma alle isole Lofoten: quanto budget prevedere

Non conosco minimamente il vostro modo di viaggiare, ma essendo appordati su un articolo che parla di un viaggio in van da Stoccolma alle isole Lofoten, penso che abbiate in cuor vostro un po’ di spirito di avventura e di adattamento. Ecco, se questo è il vostro caso, potete star pur certi che se non volete spender tanto, il modo lo troverete. Noi abbiamo speso circa 2400 euro per 2 persone per l’intero viaggio, suddivisi nel seguente modo:

• 800 euro di benzina
• 1100 euro di noleggio van
• 200 euro in cibo/spesa
• 200 euro di voli
• 30 euro di pedaggi
• 40 euro di visite
• restanti per spese personali extra viaggio

Spero che questo articolo su come organizzare un viaggio in van da Stoccolma alle Isole Lofoten vi sia d’aiuto per il vostro prossimo viaggio! Ovviamente scrivetemi (anche su Instagram), per qualsiasi dubbio o anche solo per raccontarmi com’è andata!

Al prossimo articolo!
Noe

Nel mio caso sono stata ad Amsterdam 2 volte finora, l’ultima delle quali proprio qualche settimana fa (aprile 2024) e non nego che torno sempre a casa volenterosa di trasferirmici. Mai stata in una città così grossa e silenziosa allo stesso tempo, non fosse per i campanellini delle bici che ti avvisano di levarti perché se no ti tirano giù come birilli, letteralmente. In ogni caso, quello che più amo sono le passeggiate per le sue vie, dunque ecco un itinerario a piedi per ammirare le chicche di Amsterdam in 1 giorno. 

Itinerario di Amsterdam in 1 giorno: giro ad anello

Partiamo dalla stazione centrale, perché sia che arriviate dall’aeroporto che da altre città limitrofe, sono certa partirete proprio da lì. La prima via che vi segnalo da percorrere è Damrak, ricca di locali dove poter bere o mangiare e soprattutto dove potrete trovare le famosissime casette a sfioro sul canale tipiche di Amsterdam. Mentre camminerete lungo questa via, vi consiglio di dare un’occhiata anche alle vostre spalle perché la stazione ferroviaria è ospitata da una struttura davvero carina.

Continuate per questa via fino a piazza Dam, dalla quale iniziano le diverse diramazioni in base a cosa volete visitare. Noi abbiamo fatto sosta qui per pranzo in quanto tutt’attorno si trovano diversi locali, tra fast food, hamburgerie e simili. Da pizza Dam noi abbiamo scelto di prendere a destra: lasciandoci alla nostra destra Koninklijk Paleis. Da qui infatti potrete incamminarvi verso i canali più fotografati della città. Non a caso sono classificati come i canali più affascinanti di Amsterdam. Iniziate con il canale Herengracht, per poi dirigervi verso Keizersgracht ed infine Prinsengracht. Da qui abbiamo girato a sinistra ed abbiamo camminato lungo il canale fino a Bloemenmarkt: il mercato dei fiori di Amsterdam, luogo molto suggestivo, specialmente in primavera.

Dopo aver assaporato i profumi floreali di questa città, abbiamo fatto un altro tuffo tra i canali di Amsterdam, questa volta direzione: Rijksmuseum, che si trova nella stessa zona anche del Van Gogh Museum, del Heineken Experience e del Hard Rock Cafe. Sia che vogliate o meno visitare le attrazioni elencate, vi consiglio di raggiungere questa zona: ricca di verde, persone che passeggiano e fanno sport. Noi un po’ meno atletici, abbiamo optato per una media di Heineken assaporata al sole nel rilassante dehor di un bar.

Se avete tempo, allungate la vostra passeggiata di qualche centinaia di metri per raggiungere Vondelpark, se siete amanti dei polmoni verdi delle città grandi, vi piacerà un mondi. E si, in primavera avrete anche la fortuna di ammirare i tulipani.

Il nostro itinerario ad anello, termina con il rientro verso la stazione passando però dal quartiere a luci rossi, questa via particolarissima e famosa di Amsterdam dove troverete negozi di sex toys e altri negozi diciamo particolari. Questa via assume le sue migliori vesti quando cala il buio. Nella stessa zona si trova anche la Chiesa Vecchia, un edificio molto grande che merita una visita.

Il nostro itinerario a piedi si conclude qui, spero possa esservi d’aiuto per la vostra prossima gita ad Amsterdam.

Se siete alla ricerca di altri itinerari in giro per le capitali europee da visitare in un weekend, vi consiglio la mia sezione a riguardo.