Ma se c’è una cosa che ho imparato vivendo in questa regione è che, anche senza avere il mare, si possono vivere tantissime esperienze: montagne, laghi alpini, piccoli borghi, trekking panoramici, notti in tenda, rifugi…

Il bello del Piemonte in estate è proprio questo: in poche ore puoi passare dal fare una camminata in quota al dormire in una baita, dal pedalare tra le borgate al degustare prodotti locali.

In questo articolo vi porto alla scoperta di alcune delle esperienze che ho vissuto e che secondo me raccontano meglio il lato più autentico del Piemonte estivo.

Cosa fare d’estate in Piemonte: 9 esperienze da vivere nella natura

Dormire in tenda a Pian dell’Alpe e salire a Ciantiplagna

Per quasi 10 anni è stato il luogo dei campi estivi con l’oratorio del mio paese, uno di quei posti dove ho vissuto alcune delle settimane più belle della mia vita e che indubbiamente porterò con me per un po’.

Qui potete dormire in tenda in una piccola area immersa nella vallata, gestita dal Ristoro Alpe Pintas, dove potete anche fermarvi a mangiare piatti tipici di montagna e assaggiare i loro formaggi.

Da qui partono tantissime passeggiate: una delle più belle è la salita al Ciantiplagna, circa 3 ore di trekking con una salita costante ma non particolarmente impegnativa.

Una volta arrivati in cima il panorama sulla Val di Susa ripaga tutta la fatica.

Box pratico
Pian dell’Alpe (TO)
Esperienza: notte in tenda + trekking
Trekking: Ciantiplagna (circa 3 ore)
Da non perdere: panorama da Cima Ciantiplagna all’alba

Dormire in quota a Domobianca

Domobianca è una bellissima idea per un weekend estivo in montagna.

Qui potete dormire a Baita Motti, raggiungibile lasciando la macchina al parcheggio della seggiovia e salendo poi con l’impianto oppure a piedi.

Una volta arrivati in quota sembra quasi di entrare in un piccolo mondo a parte, ognuno pratica lo sport che vuole: trekking, e-bike, downhill, parapendio. O chi semplicemente partecipa ad eventi e concerti sorseggiando una birra.

Noi da Baita Motti siamo saliti fino al Laghetto di Casalavera, una passeggiata immersa nella natura e perfetta anche per l’e-bike.

Box pratico
Domobianca (VB)
Dove dormire: Baita Motti
Attività: trekking ed e-bike
Ideale per: weekend relax in alta quota

Weekend a Claviere tra trekking, bici e panorami sullo Chaberton

Claviere è una delle mie destinazioni preferite dove trascorrere l’estate in Piemonte. Siamo già a quasi 1800 metri di altitudine, il fresco inizi a percepirlo già dall’aria che entra dai finestrini della macchina mentre la raggiungi.

Qui potete alternare trekking, bici e attività outdoor grazie anche a Chaberton Outdoor.

Una delle esperienze più belle è la salita allo Chaberton all’alba, un trekking che regala uno dei panorami più spettacolari della Val di Susa.

Nei dintorni abbiamo fatto diverse passeggiate, tra cui il Lago dei 7 Colori, un percorso un po’ più impegnativo ma assolutamente fattibile, e la salita verso Punta Rascià passando dai Monti della Luna.

Una cosa che amo di questa zona è che praticamente ogni sentiero regala una vista incredibile sul Monte Chaberton e, più di tutto, ogni volta che torniamo in zona, andiamo a mangiare da Baita Gimont, assaggiate i loro gnocchi e poi mi farete sapere

Box pratico
Claviere (TO)
Attività: trekking, bici, ferrata
Da fare: Chaberton, Lago dei 7 Colori, Punta Rascià
Dove mangiare: Baita Gimont

Rifugio in Val Troncea per una cena d’estate in Piemonte

Se siete invece alla ricerca di passeggiate più tranquille, la Val Troncea fa per voi.

Le passeggiate sono adatte a tutti e i sentieri regalano panorami bellissimi, percorribili anche in bici.

Una delle esperienze che ho amato di più è arrivare fino al Rifugio Troncea per una cena in quota: il sentiero richiede circa un’ora e poi si può rientrare dopo cena con le frontaline, vivendo un’atmosfera completamente diversa. Se avete più tempo potete continuare fino ad Alpe del Meys, una baita dove è possibile anche dormire.

Ricordo ancora quando sono arrivata ad Alpe del Meys in pieno pomeriggio. Faceva freschetto, ma c’era il sole che scaldava la pelle. Mi sono addormentata in mezzo ai fiorellini, comodamente sdraiata sul prato.

Box pratico
Val Troncea (TO)
Esperienza: passeggiata + cena in rifugio
Extra: possibilità di dormire ad Alpe del Meys
Ideale per: una serata estiva in montagna

Una giornata a Pian della Mussa tra laghi e birra di montagna

Da Pain della Mussa si può partire per il trekking verso il Lago di Afframont, un percorso panoramico di circa 3 ore e mezza tra andata e ritorno. La salita in alcuni punti è abbastanza ripida, ma il sentiero è ben segnalato e la vista lungo il percorso rende tutto più piacevole.

Al rientro vi aspetta una piccola sorpresa: la Birra Pian della Mussa, prodotta proprio qui con acqua di sorgente di montagna. Potete fermarvi per una degustazione e assaggiare anche piatti tipici della zona.

Box pratico
Pian della Mussa (TO)
Trekking: Lago di Afframont
Durata: circa 3 ore e mezza A/R
Dopo il trekking: degustazione birra locale

Apicoltrice per un giorno a Borgo d’Ale

E giusto per non farvi credere che io parli sempre e solo di montagne, ecco a voi un’esperienza che potete fare durante l’estate in Piemonte, a stretto contatto con la natura.

Grazie a Freedome ho scoperto la possibilità di entrare nel mondo delle api con un’esperienza da apicoltrice per un giorno a Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli. Un’apicoltrice racconta come funziona questo mondo, il ruolo fondamentale delle api e tutti i benefici legati al miele e ai prodotti dell’alveare. La parte più particolare è stata la stanza sensoriale: ascoltare il rumore delle api e sentire il profumo del miele crea un momento di completo relax.

Ovviamente non manca la degustazione di miele e la possibilità di acquistare prodotti di stagione.

Box pratico
Borgo d’Ale (VC)
Esperienza: apicoltrice per un giorno
Attività: degustazione miele
Extra: stanza sensoriale

Un weekend d’estate in Piemonte: Borgata Paraloup

Borgata Paraloup, in Valle Stura, ci ha regalato panorami meravigliosi ma, più di tutto, mi rimarranno impressi i racconti e le testimonianze ascoltate sulla storia di questo luogo.

Il nome stesso significa “al riparo dai lupi” e racconta la storia di un antico borgo nato come alpeggio, diventato poi un luogo importante durante la Resistenza e successivamente abbandonato. Grazie alla rinascita portata avanti dalla Fondazione Nuto Revelli, oggi Paraloup è tornata a vivere: qui si può dormire, mangiare e conoscere la storia della montagna.

Molto interessante è il Museo dei Racconti, dove attraverso testimonianze si scopre la vita di chi ha abitato queste montagne. Ovviamente anche qui ci sono tantissimi sentieri e noi abbiamo fatto la salita verso l’Alpe di Rittana all’alba, meraviglioso! Molto bello anche il sentiero che porta al Castagno Monumentale dove si passa attraverso diversi borghi abbandonati, proprio come lo era Paraloup.

Box pratico
Borgata Paraloup (CN)
Esperienza: dormire in una borgata di montagna
Da visitare: Museo dei Racconti
Trekking consigliato: Alpe di Rittana

Dormire tra le vigne del Ramìe a Pomaretto

Pomaretto per me è la dimostrazione che a volte percorriamo chilometri e chilometri, per raggiungere luoghi lontani e desiderati, per poi scoprire che a pochi passi da casa abbiamo delle realtà spettacolari che vanno solo esplorate!

Nel Pinerolese infatti, si può dormire in una casetta di legno immersa tra le vigne del Ramìe, un vino autoctono prodotto proprio in questa zona.

Il Ramìe Glamping permette di vivere la natura con un pizzico di comfort in più: potete fare una degustazione, un aperitivo con prodotti locali e anche provare esperienze come la zipline tra le montagne. Per me esperienza perfetta per trascorrere un weekend d’estate in Piemonte al fresco.

Box pratico
Pomaretto (TO)
Esperienza: casetta tra le vigne
Da provare: degustazione Ramìe
Extra: zipline

Dormire in un albergo diffuso Ai Tette Nuovi

Al confine della Liguria esiste un albergo diffuso incastonato nel verde. Si chiama Ai Tette Nuovi e si trova vicino a Mondovì e qui puoi vivere un soggiorno anche di relax, alla scoperta del territorio. Trattandosi di un albergo diffuso, ogni casetta del borgo è in realtà una camera dove poter alloggiare la notte. C’è poi una casetta dedicata alle colazioni, una dedicata alla spa, un hotel all’aperto, se così vogliamo chiamarlo, completamente immerso nel verde.

Si può dormire, rilassarsi con la spa, fare aperitivo e colazione oppure esplorare la zona in e-bike. Noi abbiamo fatto un giro ad anello in bici partendo da Rastello, passando per la borgata dei murales di Prea, fino a raggiungere Roccaforte Mondovì.

Box pratico
Zona Mondovì (CN)
Esperienza: albergo diffuso
Attività: giro in e-bike tra borghi
Ideale per: weekend lento e rilassante

Un tuffo alle Guje di Garavot tra acqua, borghi e natura

Se l’estate in Piemonte si fa intensamente calda, le Guje di Garavot sono una piccola perla nascosta dell’Alto Canavese dove potervi rinfrescare.

Qui l’acqua ha creato delle piscine naturali tra le rocce, perfette per una pausa estiva diversa dal solito. Ovviamente ricordatevi che si tratta di un ambiente naturale: non è una piscina o un parco divertimenti, quindi va vissuto con rispetto e attenzione.

La zona è perfetta anche per essere esplorata: potete fare un giro a Fondo, un borghetto molto caratteristico con ponti ad arco, oppure raggiungere il Lago di Meugliano per un picnic vista lago.

Box pratico
Guje di Garavot (TO)
Esperienza: bagno in natura
Da abbinare a: Fondo e Lago di Meugliano
Ricorda: rispetta sempre l’ambiente naturale
Ideale per: una giornata estiva tra acqua e borghi

Quello che amo del Piemonte è proprio questo: non devi per forza scegliere scegliere se fare un weekend relax o uno avventuroso.

Puoi dormire in tenda sotto le stelle, fare trekking in quota, scoprire piccoli borghi, degustare prodotti locali o semplicemente fermarti davanti a un panorama.

Perché alla fine l’estate in Piemonte è un insieme di esperienze da vivere come caspita ti pare, dunque se volete scoprire altre idee per la vostra estate, ve le lascio qui.

Perché la verità è che questi paesaggi non sono solo belli da guardare dal finestrino di una macchina o dalla terrazza panoramica di un borgo. Le Langhe si possono attraversare camminando tra vigne, boschi, cascine e strade secondarie in cui raramente si incontrano macchine.

Ed è proprio così che abbiamo deciso di vivere il nostro primo trekking nelle Langhe, creando un percorso ad anello tra La Morra, Barolo e Monforte d’Alba. E, per avvalere la mia tesi, vi confermo che, nonostante fosse un giorno festivo, le persone incontrate lungo il sentiero si contavano sulle dita di una mano.

Trekking nelle Langhe: il percorso panoramico tra La Morra, Barolo e Monforte

Questo trekking nelle Langhe è perfetto per chi cerca:

• un’esperienza outdoor semplice ma panoramica
• un sentiero immerso tra le vigne
• un percorso personalizzabile
• una giornata diversa dal solito in cui si cammina, si degusta dell’ottimo vino e si assapora del buon cibo

Il percorso parte e termina a La Morra, uno dei borghi più belli delle Langhe, dove è presente anche un parcheggio gratuito molto comodo per lasciare l’auto.

Da qui inizia un anello “deformato”, chiamiamolo così:

• da La Morra a Barolo si segue un primo sentiero
• da Barolo si raggiunge Monforte d’Alba
• il ritorno da Monforte a Barolo ripercorre la stessa strada dell’andata
• mentre per tornare a La Morra si segue un sentiero diverso, così da attraversare paesaggi differenti

Il bello di questo trekking è proprio la varietà del paesaggio: si alternano tratti completamente immersi nel bosco a sentieri tra i vigneti, passando accanto a cascine, cantine e colline.

In alcuni punti le pendenze non scherzano, soprattutto dopo la pioggia quando il terreno può diventare molto fangoso e scivoloso. Per questo motivo ci sono diversi aspetti da tenere in considerazione prima di avventurarsi:

• Scarpe da trekking obbligatorie: alcune discese nel bosco possono diventare scivolose e instabili, soprattutto se ha piovuto nei giorni precedenti.
• Portate sempre una borraccia: il percorso alterna zone d’ombra a lunghi tratti completamente esposti al sole e in estate il caldo si sente parecchio. Fortunatamente in ogni borgo troverete fontane dove riempire l’acqua.
• Evitate le ore più calde: anche nei punti ombreggiati del bosco c’è molta umidità, quindi personalmente eviterei questo trekking nei mesi più afosi o durante le ore centrali della giornata.
• Attenzione alle mountain bike: molti tratti del sentiero sono condivisi con percorsi MTB, quindi è sempre bene fare attenzione soprattutto nelle curve o nelle discese.

Prima tappa: da La Morra a Barolo

Dopo una passeggiata nel centro storico di La Morra e l’immancabile vista panoramica dalla terrazza, abbiamo iniziato il trekking seguendo il sentiero 307 in direzione Barolo.

Il sentiero attraversa inizialmente un bosco con una discesa abbastanza importante. Nulla di impossibile, ma senza scarpe adeguate il rischio di scivolare è concreto.

Una volta usciti dal bosco, il paesaggio cambia e ci si avventura ufficialmente nelle vigne.

Arrivati a Barolo, la visita al borgo è praticamente obbligatoria. Qui trovate anche diverse enoteche, cantine e ristoranti perfetti per una pausa pranzo o una degustazione.

E soprattutto: ricordatevi di riempire le borracce prima di ripartire, perché vi aspetta una bella salita.

Dove mangiare a Barolo: Petti’t Bistrot

Informazioni tecniche

• Durata: circa 1h 30
• Distanza: 5,3 km
• Dislivello: 280 m in discesa e 58 m in salita

Seconda tappa: da Barolo a Monforte d’Alba

Zaino in spalla e si riparte verso Monforte.

Questo tratto cambia leggermente rispetto al precedente perché qui si inizia a salire.

Anche in questo caso il sentiero alterna:

• boschi
• vigne
• strade secondarie asfaltate

Ma non fatevi spaventare dall’asfalto: sono stradine quasi deserte, immerse nel verde e super suggestive, dove raramente passano mezzi.

La parte positiva è che i tratti più impegnativi in salita si trovano quasi tutti all’interno del bosco, quindi in ombra.

Monforte d’Alba poi ripaga completamente la fatica. Vi consiglio di salire al Castello di Monforte dal quale godere di una vista meravigliosa.

Questa è anche l’unica tratta che rimane identica al ritorno verso Barolo, con la differenza che al ritorno sarà prevalentemente in discesa e quindi decisamente più veloce.

Dove mangiare a Monforte: Osteria Pizzeria Frabea

Informazioni tecniche

• Durata: circa 1h 40
• Distanza: 5,2 km
• Dislivello: 226 m in salita e 43 m in discesa

Terza tappa: da Barolo a La Morra passando tra le vigne

Per il ritorno verso La Morra abbiamo deciso di cambiare completamente panorama scegliendo un sentiero diverso rispetto all’andata. Il sentiero seguito è il 301.

E onestamente è stata una scelta azzeccatissima perché questo tratto attraversa quasi interamente i vigneti delle Langhe, con viste incredibili sulle colline circostanti.

All’inizio il percorso scende, per poi risalire con un dislivello abbastanza importante fino a raggiungere nuovamente La Morra.

Lungo il tragitto si incontra anche la famosa Cappella delle Brunate, uno dei punti più iconici e fotografati della zona.

È probabilmente il tratto più “langarolo” dell’intero trekking.

Informazioni tecniche

• Durata: circa 1h 50
• Distanza: 5,4 km
• Dislivello: 333 m in salita e 164 m in discesa

Vale la pena fare un trekking nelle Langhe?

Assolutamente sì.

Questo percorso è la dimostrazione che le Langhe non sono solo degustazioni e weekend gourmet, ma anche un territorio incredibile da vivere a piedi o in bici.

Camminare qui significa attraversare paesaggi che cambiano continuamente, fermarsi nei borghi per un bicchiere di vino, riempire la borraccia a una fontana e ripartire con la pancia piena.

Ed è forse diventato, per me, il modo più bello di vivere le Langhe.

Scarica la traccia GPX

Se siete curiosi di scoprire altre esperienze da vivere in Piemonte, vi consiglio di leggere i miei articoli a riguardo.

Come facciamo spesso nei viaggi on the road, abbiamo lasciato la visita della capitale per ultima, una scelta che consiglio sempre, perché permette di riprendersi un po’ prima del rientro. A me da sempre un po’ la sensazione che, sotto sotto, il viaggio non sia ancora finito del tutto.

Ovviamente in questa mini guida trovate anche tutti i luoghi dove abbiamo mangiato tante cose buone. È inutile specificare che, dopo giorni di camper e cucina casalinga (molto buona comunque), è stata una gioia mangiare fuori.

Dove dormire a Edimburgo

Abbiamo deciso di trascorre il nostro weekend a Edimburgo in un ostello in pieno centro, optando però per una stanza privata. In Europa del Nord adoro gli ostelli: sono puliti, ben organizzati e spesso molto più curati di tanti hotel.

Nel nostro caso abbiamo speso meno rispetto a un hotel tradizionale, senza rinunciare al comfort, e soprattutto con il grande vantaggio di muoverci sempre a piedi perché sito in pieno centro, proprio di fronte alla Cattedrale di Sant’Egidio.

Se volete dare un’occhiata al nostro stesso ostello, si chiama CODE The Court

Giorno 1 – Edimburgo a piedi

Il venerdì lo abbiamo dedicato a scoprire Edimburgo senza una vera meta, lasciandoci guidare dall’istinto. È una città che mi piace definire a portata d’uomo, che si presta perfettamente a essere esplorata così.

Princes Street, Scott Monument e Calton Hill

Siamo partiti da Princes Street, una delle vie principali della città, con vista diretta sul castello. Da qui abbiamo raggiunto lo Scott Monument, l’imponente monumento gotico dedicato a Sir Walter Scott.

Da lì siamo saliti verso Calton Hill, uno dei punti panoramici più belli di Edimburgo. La vista sulla città, sui tetti e sul mare ripaga completamente la salita (che comunque vi tranquillizzo, è breve e facile).

Holyrood Palace e la Royal Mile

Dalla collina abbiamo notato un palazzo imponente: il Palace of Holyroodhouse, residenza ufficiale della famiglia reale in Scozia. Da qui parte la famosissima Royal Mile, la strada che collega Holyrood Palace al Castello di Edimburgo.

Percorrerla tutta è quasi obbligatorio, ma il bello è perdersi nei close, i vicoli stretti che collegano la città alta a quella bassa. Sono proprio questi passaggi a raccontare l’anima più autentica di Edimburgo.

Lungo la Royal Mile fermati alla Cattedrale di Sant’Egilio, uno dei simboli religiosi della città, prima di scendere verso il lato opposto e raggiungere Grassmarket, l’antica zona del mercato del bestiame e delle esecuzioni pubbliche.

Visitare l’underground di Edimburgo: Mary King’s Close

Mentre passeggiavamo il venerdì, abbiamo deciso cosa visitare il giorno dopo e abbiamo prenotato tutto tramite Get Your Guide.

Una delle esperienze più interessanti è stata The Real Mary King’s Close, che abbiamo fatto il sabato sera. Si tratta di una visita guidata nei vicoli sotterranei della città, dove un tempo vivevano le persone più povere di Edimburgo.

Qui scopri come la città si sia sviluppata in verticale, sovrapponendo edifici nuovi a quelli vecchi, e ascolti storie di vita quotidiana, epidemie e leggende. Non è horror, ma è molto suggestivo e perfetto per una serata diversa.

Giorno 2 – Castello di Edimburgo e souvenir

Il Castello di Edimburgo

Il sabato pomeriggio abbiamo visitato il Castello di Edimburgo, una vera e propria città nella città. È più simile a un museo a cielo aperto che a un singolo castello, con diverse aree da esplorare.

Le parti più interessanti secondo me:

• I Gioielli della Corona Scozzese
• La Pietra del Destino
• La stanza di Maria Stuarda (se hai visto Reign, apprezzerai ancora di più)

Ogni giorno, alle 13:00, viene sparato il famoso One O’Clock Gun, un colpo di cannone che un tempo serviva per segnalare l’orario alle navi nel porto.

Souvenir originali: Islander Workshop

Nel pomeriggio abbiamo girovagato per la città e fatto shopping. Se cerchi un souvenir diverso dal solito, ti consiglio Islander Canongate Workshop, dove puoi creare una borsa artigianale in stile scozzese. Perfetto come ricordo, io ce l’ho sempre con me.

Dove mangiare a Edimburgo

Se trascorrerete un weekend a Edimburgo, non dovrete assolutamente preoccuparvi della cucina, è tutto buonissimo!

• The Piemaker → perfetto per una pie salata da mangiare a passeggio
• Snax Café → colazione super scozzese, frequentato dai locali, unto ma buonissimo
• The Castle Rock Café → colazione dolce, cappuccini enormi e atmosfera tradizionale
• Kick Ass Hostels (giardino interno) → pranzo semplice, birra artigianale ottima

Pub consigliati

• The Holyrood 9A → hamburger buonissimi
• Royal Mile Tavern → super tradizionale, musica dal vivo e ottime birre

Giorno 3 – Passeggiata finale e rievocazione storica

La domenica mattina, per concludere in bellezza il nostro weekend a Edimburgo e anche in realtà l’intero viaggio, abbiamo fatto una passeggiata prima di partire e abbiamo avuto la fortuna di assistere a una rievocazione storica sulla Royal Mile, con cornamuse, cavalli e anche un discorso della principessa Anna. Un momento inaspettato ma che ci ha fatti innamorare ancora di più di questa città e delle sue tradizioni.

Per raggiungere l’aeroporto abbiamo preso il bus Airlink 100, che parte da Waverley Bridge (fa anche altre fermate in città, ma partendo dal capolinea non rischiate di rimanere senza posto a sedere e per le valigie).

Un weekend a Edimburgo basta?

Assolutamente sì. Edimburgo è una città che si vive camminando, ascoltando storie, entrando nei pub e perdendosi nei vicoli. È gotica, affascinante, un po’ malinconica e incredibilmente accogliente. In un weekend non potrai mai vedere tutto, ma basta per viverti le sue vibes e tornare a casa con un ricordo in più.

Se vuoi approfondire, ti rimando anche all’articolo dedicato all’intero itinerario che abbiamo fatto in Scozia.

*In questo articolo sono presenti link affiliati in collaborazione con GetYourGuide

In questo articolo trovi l’itinerario completo, giorno per giorno, con le tappe che abbiamo seguito, le deviazioni fatte all’ultimo momento e qualche consiglio pratico che avrei voluto avere prima di partire, come dove conviene fermarsi con il camper e dove invece no, soprattutto quando tira vento.

Itinerario in Scozia in camper: come è iniziato il nostro viaggio

Siamo partiti da Milano Bergamo con un volo diretto su Edimburgo, viaggiando solo con zaini della dimensione del bagaglio a mano. Una scelta che rifarei mille volte, soprattutto se si viaggia in camper: una volta arrivati si svuotano facilmente, si sistemano i vestiti negli spazi del camper e gli zaini possono essere ripiegati e dimenticati in un angolo, senza l’ingombro delle classiche valigie rigide.

La prima notte l’abbiamo trascorsa in un Airbnb, a casa di una signora davvero carina che abitava lungo la strada percorsa dal bus che collega l’aeroporto al centro città. Posizione super strategica, soprattutto se, come noi, arrivate tardi la sera. Poca strada da fare e il giorno dopo si è comunque comodissimi per raggiungere il centro con qualsiasi mezzo.

Il sabato mattina abbiamo fatto un primo giro per Edimburgo, giusto per assaporare un po’ l’atmosfera della città, fare una passeggiata e fermarci per pranzo. Alle 14.00 avevamo il ritiro del camper.
Se vuoi capire meglio come funziona il noleggio di un camper in Scozia, trovi un articolo dedicato sul mio blog.

Una volta ritirato il camper è iniziata ufficialmente l’esplorazione. L’obiettivo era avvicinarci il più possibile al nord, perché la mattina seguente avevamo il traghetto prenotato per le isole di Harris e Lewis, nelle Ebridi Esterne. Abbiamo quindi scelto la strada più diretta, fermandoci a metà percorso per spezzare il viaggio e goderci una delle zone che più ci ha sorpresi: il Perthshire.

Qui abbiamo esplorato Dunkeld e Birnam, due cittadine piccole ma davvero curate, immerse in un contesto molto verde e tranquillo. A piedi abbiamo raggiunto la Dunkeld Cathedral, circondata da un’atmosfera decisamente bucolica. Avevo letto che in questa zona si trovano alcuni degli alberi più grandi e antichi d’Europa, e camminando tra i sentieri lo si percepisce subito.
Durante la passeggiata ci siamo imbattuti in mandrie di cervi e nella cattedrale stessa, abitata da coniglietti che sembravano svolgere alla perfezione il ruolo di tagliaerba naturali. Una sosta semplice ma molto piacevole, perfetta per entrare lentamente nel mood scozzese.

In serata abbiamo raggiunto Inverness, dove ci siamo fermati per fare la spesa. Piccolo consiglio pratico: alcuni supermercati in Scozia restano aperti fino a mezzanotte, una manna per chi viaggia on the road tutto il giorno e si ritrova a fare la spesa la sera. Dopo aver mangiato, abbiamo dormito nel parcheggio del supermercato.
Non tutti lo permettono, alcuni richiedono un pagamento e altri lo vietano del tutto, quindi il consiglio è sempre lo stesso: scaricare l’app Park4Night e leggere bene i cartelli sul posto prima di accomodarsi per la notte.

Dal parcheggio eravamo a circa quindici minuti a piedi dal centro di Inverness, quindi dopo cena ci siamo concessi una passeggiata, una birra in un pub e un primo assaggio della movida scozzese. Era sabato sera e, anche se quando si viaggia si perde un po’ il senso dei giorni, lì si capiva benissimo: pub pieni, musica, gente ovunque con una pinta in mano.

Perché visitare le Ebridi Esterne e cosa non perdersi

La mattina seguente la sveglia è suonata presto. Dovevamo raggiungere Ullapool in tempo per prendere il traghetto direzione Ebridi Esterne, una delle tappe più particolari del nostro viaggio in Scozia in camper.
Per organizzare al meglio questa parte del viaggio, dalla prenotazione del traghetto agli spostamenti sulle isole, ho scritto un articolo dedicato che trovi sul blog.

Arrivati a Ullapool abbiamo lasciato il camper in uno spiazzo vicino al porto e ci siamo imbarcati. La traversata dura circa due ore e non viene vissuta come un semplice trasferimento. Molti passeggeri salgono sul ponte con binocoli al collo per avvistare la fauna marina. Noi siamo stati fortunati e abbiamo visto dei delfini nuotare accanto al traghetto.

Il mare non era particolarmente calmo e il mal di mare si è fatto sentire, almeno per me, sia all’andata che al ritorno. Nulla di ingestibile, il traghetto è ben organizzato, con poltrone comode e spazi tranquilli dove riuscire a dormire senza problemi, anche perché non era affollato.

Lo sbarco è avvenuto a Stornoway, sull’isola di Lewis. Qui abbiamo noleggiato un’auto, scelta quasi obbligata per esplorare Lewis e Harris. Pur facendo parte dello stesso arcipelago, hanno due anime molto diverse.
Lewis è più aspra e selvaggia, con grandi spazi aperti e pochissimi centri abitati. Harris è più montuosa e scenografica, con strade che si affacciano su baie dai colori quasi irreali. Le avevamo scelte proprio per questo: sono poco battute, molto wild e ospitano alcune delle spiagge più belle della Scozia, con sabbia chiarissima e acqua turchese che ricorda quasi le Maldive, anche se siamo decisamente al nord e il freddo si fa sentire.

Cosa vedere alle Ebridi Esterne

• Seilebost Beach e Luskentyre Beach, sull’isola di Harris
• Seal Viewing Point, dove abbiamo avvistato le foche
• Port of Ness e Butt of Lewis Lighthouse, all’estremo nord di Lewis
• Callanish Standing Stones, uno dei complessi megalitici più antichi della Scozia
• Garenin Blackhouse Village, antico villaggio con case tradizionali e lavorazione del Harris Tweed
• Great Bernera, isola collegata da un ponte, con paesaggi aperti e il suggestivo cimitero sul mare di Bostadh

Rientrati a Stornoway abbiamo passeggiato sul lungomare e mangiato un fish and chips vista mare, prima di riprendere il traghetto. Tornati sulla terraferma a Ullapool, abbiamo chiuso questa parentesi nelle Ebridi con una cena a base di pesce freschissimo. Se passate di qui, The Seafood Shack è una tappa da segnare: un food truck vista mare che vale assolutamente la sosta.

La NC500: due giorni on the road nel nord della Scozia

Quella sera è iniziato ufficialmente il nostro on the road in Scozia in camper, e non poteva che partire dalla NC500. Un itinerario di circa 500 km che si snoda nel nord del Paese, attraversando Highlands, loch, montagne, scogliere e spiagge dall’acqua sorprendentemente chiara.

Abbiamo deciso di dedicarle circa due giorni, alternando tratti di guida a soste frequenti per spezzare il viaggio e goderci i luoghi lungo il percorso. La prima tappa è stata Stoer Lighthouse. L’idea iniziale era raggiungere il celebre Old Man of Stoer, ma tra strada lunga e tortuosa, parcheggio distante e ancora un’ora abbondante di cammino, ci siamo resi conto che sarebbe stato buio prima di arrivare. Così abbiamo cambiato piano e ci siamo fermati al faro per cena e notte.

Scelta sbagliata, lo diciamo subito. Il faro si trova letteralmente sul cocuzzolo di una collina e quella notte il vento soffiava fortissimo. Il camper ha ballato per ore e il sonno è stato piuttosto relativo. Esperienza fatta, lezione imparata.

Il giorno successivo ci siamo rifatti con tappe decisamente migliori. Abbiamo visitato le Smoo Cave, spettacolari grotte marine scavate dall’oceano, e poi ci siamo spostati verso Ceannabeinne Beach. Faceva freddo, sì, ma c’era il sole e l’acqua era cristallina. Costume, pochi secondi di esitazione e ci siamo buttati. Fredda era fredda, ma fare il bagno nell’Oceano Atlantico, su una spiaggia completamente deserta nel nord della Scozia, è una di quelle cose che rifarei ad occhi chiusi.

Da lì abbiamo deciso di inserire una tappa più insolita: una distilleria di whisky poco conosciuta in Italia. La Scozia è piena di nomi famosi, ma noi volevamo qualcosa di più piccolo e autentico. La scelta è caduta su Balblair, scoperta quasi per caso sul traghetto delle Ebridi, chiacchierando con alcune persone che lo stavano degustando. La distilleria si trova nel cuore delle Highlands e utilizza acqua di sorgente della zona. Non è enorme, la visita dura poco più di un’ora ed è semplice, senza effetti speciali. Proprio per questo ci è piaciuta molto.

Per chiudere la giornata abbiamo fatto un breve trekking al tramonto sul Loch Ness, lungo un sentiero nei pressi di Lewiston. Il percorso attraversa un bosco, segue il corso di un fiume e porta fino alle sponde del lago. Qui ci siamo fermati un po’, più a goderci il silenzio che a cercare davvero Nessie, anche se il lago deve il suo nome proprio alla leggenda del famoso mostro.

Sapendo che il giorno dopo la nostra tappa sarebbe stata l’isola di Skye, abbiamo deciso di avvicinarci guidando ancora un po’ la sera e abbiamo dormito alle porte dell’isola, pronti a iniziare l’esplorazione il mattino seguente.

Isola di Skye: due giorni tra trekking e paesaggi spettacolari

Il mattino seguente, all’alba del nostro quinto giorno scozzese, abbiamo ufficialmente iniziato l’esplorazione dell’isola di Skye. Montagne, fiumi, cascate, prati verdissimi, silenzio e coste alte a picco sul mare. Se dovessi riassumerla così, Skye per me è stata questo.
Abbiamo trascorso qui due giornate piene, dedicate quasi esclusivamente a camminare. Il primo giorno siamo stati fortunati e siamo riusciti a evitare la pioggia. Il secondo, invece, il meteo ha deciso di ricordarci dove ci trovavamo e abbiamo fatto gli ultimi trekking sotto l’acqua. Nulla di drammatico, fa parte del gioco. Ma fate attenzione a dove mettete i piedi perché i sentieri possono diventare molto scivolosi, la mano di Gro può confermarlo.

In ogni caso, per chi vuole organizzare al meglio il tempo sull’isola, ho scritto un articolo dedicato a Skye, dove racconto nel dettaglio come abbiamo diviso le giornate, le mete imperdibili e i trekking da non perdere.

Una nota importante riguarda la guida. Le strade sull’isola di Skye sono molto strette, spesso passa una sola macchina alla volta. Serve attenzione, pazienza e un minimo di buon senso. Se si incrocia un’auto, ci si ferma nel primo spiazzo utile e si lascia passare. Sembra banale, ma purtroppo più di una volta siamo rimasti bloccati a causa di persone poco collaborative. Skye è una delle zone più famose e frequentate della Scozia, ma merita tutta la sua fama. Basta ricordarsi che la strada non è solo nostra.

Cosa vedere sull’isola di Skye

• Eilean Donan Castle, uno dei castelli più fotografati di tutta la Scozia
• Old Man of Storr, trekking panoramico tra i più famosi
• Mealt Falls, cascata che si tuffa direttamente in mare
• The Quiraing, uno dei trekking più scenografici dell’isola
• The Fairy Glen, passeggiata breve ma davvero suggestiva
• Neist Point, faro spettacolare ma poco adatto per passarci la notte
• Fairy Pools, pozze d’acqua cristallina ai piedi delle montagne
• The Oyster Shed, tappa perfetta per mangiare ostriche freschissime

Skye è intensa, a tratti faticosa, ma incredibilmente appagante. È uno di quei posti dove cammini tanto, torni stanco e bagnato, ma con la sensazione di aver visto qualcosa che valeva davvero la pena.

Fort William, Glenfinnan e gli ultimi trekking nelle Highlands

Da Skye ci siamo spostati verso Fort William, una tappa serale come molte altre durante il viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio, passeggiata in centro e una birra in un pub prima di cena, anche perché qui molti pub chiudono già intorno alle 20.00. Poi rientro e notte.

Durante tutto il viaggio, quando ci trovavamo nelle cittadine più grandi, abbiamo quasi sempre dormito in spiazzi o parcheggi autorizzati, senza spendere praticamente nulla. Ovviamente esistono aree a pagamento, soprattutto se si vuole stare proprio in centro o a due passi dalle attrazioni, ed è giusto così. Ma se vi piace camminare, sappiate che spesso basta parcheggiare un po’ più lontano per risparmiare senza rinunciare a nulla.

Il mattino seguente abbiamo visitato uno dei luoghi più iconici della Scozia: il Glenfinnan Viaduct, famoso per il passaggio del treno di Harry Potter. Un consiglio pratico per chi viaggia in camper: arrivate quando apre il parcheggio (circa le 7.00), così riuscite a trovare posto senza stress. I parcheggi dedicati ai camper non sono tantissimi. Poi potete fare colazione con calma, magari concedervi anche un piccolo riposino, e incamminarvi verso il viewpoint.

Dal parcheggio al punto panoramico per vedere il viadotto ci vogliono circa 20 minuti a piedi. Il sentiero è semplice e adatto a tutti.
Il Jacobite Steam Train, il celebre “Hogwarts Express”, passa sul viadotto due volte al giorno in stagione, solitamente:

• al mattino intorno alle 10:45–11:00 (da Fort William)
• nel primo pomeriggio intorno alle 15:00–15:30 (da Mallaig, ritorno verso Fort William)

Il mio consiglio è di arrivare al viewpoint almeno mezz’ora prima, perché si riempie velocemente. Gli orari possono variare, quindi meglio controllare sempre il sito ufficiale di West Coast Railways prima di organizzarsi.

Avevamo letto di diversi cammini escursionistici in Scozia, ma non avendo abbastanza tempo abbiamo scelto di inserire qualche trekking qua e là lungo l’itinerario. Tra i più famosi c’è la West Highland Way, che termina proprio a Fort William dopo 154 km da Glasgow, attraversando paesaggi iconici come Loch Lomond, Rannoch Moor e Glencoe. Noi ne abbiamo percorso solo alcuni tratti in camper, fermandoci spesso per foto e video, perché il paesaggio meritava ogni sosta.

Proprio nella zona del Loch Lomond and The Trossachs National Park ci siamo fermati per uno degli ultimi trekking del viaggio: la salita alla Ben A’an, una vetta di 454 metri con una vista a 360 gradi sul parco e sul Loch Katrine. Il sentiero è ben segnalato, abbastanza ripido in alcuni tratti, ma si sale in poco più di un’ora. Faticoso il giusto, ripagante al punto giusto.

A questo punto i nostri giorni in Scozia in camper stavano per concludersi. Abbiamo parcheggiato a pochi chilometri da Edimburgo, in zona Stirling, pronti per riconsegnare il camper e dedicare le ultime giornate alla capitale.

Edimburgo, il finale perfetto dopo la Scozia in camper

Il giorno successivo abbiamo riconsegnato il camper e iniziato il nostro tour di Edimburgo. È una scelta che facciamo spesso nei viaggi on the road: lasciare la visita della capitale per ultima, così da rallentare dopo tanti chilometri e chiudere il viaggio con qualche vestito pulito e cena fuori.

Abbiamo trascorso a Edimburgo due giornate piene, fatte di passeggiate senza meta precisa, birra nei pub, castelli da visitare e di nuovo birra nei pub. Abbiamo anche assistito a una rievocazione storica, con suonatori di cornamusa e persone a cavallo: un momento molto suggestivo, che ci ha fatto sentire immersi nella storia scozzese.

Edimburgo mi ha affascinata tantissimo, con le sue atmosfere gotiche, il suo lato un po’ cupo e autunnale che ti entra sotto pelle, i castelli che dominano la città e le vie piene di negozi storici e caffè dove fermarsi a osservare la vita che scorre. È una città che si vive camminando e che può essere visitata tranquillamente in un weekend. Vi ho scritto un articolo dedicato a cosa fare e vedere 2 giorni in città.

Spero che questo itinerario vi sarà utile, in ogni caso non esitate a scrivermi se avete domande

In questo articolo ti racconto cosa vedere sull’Isola di Skye in due giorni, basandomi sulla nostra esperienza in camper, con consigli pratici, trekking imperdibili e tappe da non perdere.

Come arrivare sull’Isola di Skye e dove dormire la prima notte

Per visitare l’Isola di Skye abbiamo deciso di avvicinarci la sera prima, guidando anche dopo il tramonto, e dormire nei pressi del Castello di Eilean Donan, appena prima dell’ingresso sull’isola.

Questa scelta ci ha permesso di partire presto il mattino seguente ed evitare traffico e parcheggi pieni nelle zone più famose.

Giorno 1 sull’Isola di Skye: trekking e paesaggi iconici

Il primo giorno sull’Isola di Skye lo abbiamo dedicato ai trekking più famosi, approfittando del meteo favorevole (controllato tramite l’app Met Office, molto affidabile).

Old Man of Storr: il trekking più famoso di Skye

L’Old Man of Storr è uno dei trekking più iconici dell’Isola di Skye e una tappa imperdibile.

• Durata: circa 2 ore
• Distanza: 4,5 km
• Dislivello: 310 m
• Difficoltà: facile–media

Conviene arrivare molto presto, soprattutto se viaggi in camper, perché i parcheggi sono a pagamento e si riempiono velocemente. Il sentiero è ben segnalato e adatto a chiunque abbia un minimo di allenamento, ma sono indispensabili scarpe da trekking impermeabili e acqua a sufficienza.

La vista dalla cima ripaga completamente la salita.

Qui per visionare la traccia che abbiamo seguito noi Trekking Old Man of Storr

Mealtfalls: tappa veloce

Mealtfalls è una cascata che si getta direttamente nel mare. La vista dal viewpoint è però piuttosto limitata: è una classica sosta veloce per una foto. Se hai poco tempo, non è una tappa fondamentale. Io tornassi indietro non penso mi sarei fermata.

The Quiraing: il trekking più spettacolare dell’Isola di Skye

Il Quiraing è uno dei trekking più belli dell’Isola di Skye, ma anche più impegnativi rispetto all’Old Man of Storr.

• Durata: circa 2 ore e 40
• Distanza: 6,5 km
• Dislivello: circa 300 m
• Percorso: anello

Il sentiero presenta tratti più esposti e molte salite, ma senza bisogno di attrezzatura tecnica. I panorami sono incredibili: laghetti, montagne rocciose, prati verdi e il mare in lontananza. La sensazione è quella di trovarsi nel cuore più selvaggio dell’isola.

Qui per visionare la traccia che abbiamo seguito noi Trekking The Quiraing

Fairy Glen: passeggiata facile e fiabesca

Nel pomeriggio, con l’arrivo della pioggia, abbiamo scelto una camminata più breve al Fairy Glen.
È un sentiero semplice e suggestivo, caratterizzato da colline verdi, cerchi di pietre e pecore al pascolo.

• Durata: circa 1 ora
• Adatto anche a bambini

Portree: tappa serale sull’Isola di Skye

Nel tardo pomeriggio ci siamo spostati a Portree, la cittadina principale dell’isola, famosa per le casette colorate affacciate sul porto. Anche con la pioggia resta una tappa piacevole per una passeggiata.

Neist Point: tramonto e faro

Per il tramonto siamo arrivati a Neist Point, uno dei punti panoramici più famosi dell’Isola di Skye. Da qui, nelle giornate limpide, si possono vedere anche le Ebridi Esterne.

Abbiamo deciso di fermarci qui per la notte, ma il vento era talmente forte che il camper ha ballato tutta la notte. Dunque no, non sceglietelo come punto dove trascorrere la notte, nonostante siate tentati dal svegliarvi all’alba con una vista pazzesca!

Giorno 2 sull’Isola di Skye: pioggia e alternative

Il secondo giorno il meteo è peggiorato notevolmente.

Fairy Pools: bellissime ma da evitare con pioggia intensa

Le Fairy Pools sono una serie di pozze d’acqua cristallina immerse tra montagne e prati verdi. Con pioggia forte, però, il sentiero diventa scivoloso e poco sicuro, aspettatevi tanto fango e pietre scivolose. In caso di maltempo, meglio rimandare o scegliere alternative.

Carbost e The Oyster Shed: tappa food consigliata

Ci siamo spostati verso sud fino a Carbost, zona famosa per la distilleria Talisker.
In alternativa alla visita in distilleria, consiglio The Oyster Shed, un piccolo locale dove assaggiare ostriche freschissime direttamente sul posto.

Guidare sull’Isola di Skye: consigli utili

Le strade dell’Isola di Skye sono molto strette, spesso a una sola corsia. È fondamentale usare correttamente i passing places e avere pazienza. L’isola è molto frequentata e purtroppo non tutti rispettano le regole.

Castello di Eilean Donan: ultima tappa prima di lasciare Skye

Prima di lasciare l’isola abbiamo visitato il Castello di Eilean Donan, uno dei più iconici della Scozia. Una tappa perfetta per chiudere il viaggio sull’Isola di Skye.

Se vuoi scoprire l’itinerario completo, ho scritto un’articolo dedicato interamente al nostro viaggio di 10 giorni in Scozia in camper.

Alla prossima avventura!

Il collegamento principale per le isole di Lewis e Harris è il traghetto che parte da Ullapool e arriva a Stornoway, gestito dalla compagnia Caledonian MacBrayne (li abbaimo acquistati online). Il problema è che i posti per i camper sul traghetto sono limitati e, quando abbiamo iniziato a organizzare, erano già terminati. Questo significa una cosa molto semplice: se vuoi portare il camper sulle Ebridi Esterne, devi prenotare con largo anticipo.

Nel nostro caso l’unica alternativa è stata prendere il traghetto senza camper. Una scelta che si può fare, ma che comporta qualche accorgimento in più.

Dove lasciare il camper a Ullapool

Siamo partiti molto presto la mattina per raggiungere le Ebridi Esterne da Ullapool, giusto in tempo per il traghetto delle 11 circa. La cittadina offre diverse aree di sosta e parcheggi per camper, ma qui abbiamo incontrato il secondo intoppo.

L’area di sosta a pagamento non accetta nuovi ingressi prima di pranzo, mentre il parcheggio in città consente una sosta massima di 24 ore. Noi saremmo tornati oltre le 36 ore dopo, quindi non volevamo rischiare una multa o di trovare il camper rimosso.

La soluzione è stata lasciare il camper in uno spiazzo gratuito a poco più di un chilometro da Ullapool e raggiungere il porto a piedi. Per fortuna eravamo arrivati presto e abbiamo avuto tempo di organizzarci con calma.

Il consiglio che mi sento di darti se vuoi raggiungere le Ebridi Esterne senza mezzo?
Se non riesci a imbarcare il camper sul traghetto:

• arriva a Ullapool la sera prima
• parcheggia direttamente nell’area di sosta a pagamento. Costa un po’ di più, ma ti evita stress inutili la mattina della partenza.

Il traghetto per le Ebridi Esterne: cosa aspettarsi

Il traghetto Ullapool – Stornoway dura circa due ore ed è in assoluto il mezzo migliore per raggiungere le Ebridi Esterne. Molti passeggeri salgono sul ponte con binocoli anche molto professionali per avvistare la fauna marina. Noi siamo stati fortunati e abbiamo visto dei delfini nuotare accanto alla nave.

Il mare non é sempre calmissimo. Io ho sofferto un po’ il mal di mare sia all’andata che al ritorno, ma nulla che non si possa gestire con una buona dormita. Il traghetto è ben attrezzato, con poltrone comode e spazi tranquilli, e non essendo super affollato è facile trovare un posto dove rilassarsi.

Altro dettaglio utile: i terminal dei traghetti sono molto piccoli. Non serve arrivare con ore di anticipo, una mezz’ora prima dell’imbarco è più che sufficiente.

Raggiungere le Ebridi Esterne: arrivo a Stornoway

Il traghetto arriva a Stornoway, cittadina di mare sull’isola di Lewis. Qui abbiamo noleggiato un’auto con Stornoway Car Hire, scegliendo l’assicurazione totale, e siamo partiti alla scoperta delle Ebridi Esterne.

Lewis e Harris sono la stessa isola, ma hanno due anime molto diverse. Lewis è più aspra, aperta e selvaggia. Harris è più montuosa e scenografica, con baie dai colori quasi irreali. Le avevamo scelte proprio per questo: poco turistiche, molto wild e con spiagge che sembrano tropicali, anche se sei decisamente al nord e fa freddo.

Cosa non perdersi alle Ebridi Esterne

• Seilebost Beach (Harris)
  La nostra prima tappa è stata una delle spiagge più iconiche dell’isola di Harris. Sabbia chiarissima, acqua dai riflessi turchesi e un senso di spazio infinito. Nonostante il clima fresco e la pioggia incessante, ci siamo goduti questi momenti di pura pace, completamente soli.
• Luskentyre Beach
  Poco distante da Seilebost, questa spiaggia è considerata una delle più belle di tutta la Scozia. Il contrasto tra il colore dell’acqua, le dune e le colline sullo sfondo è impressionante. Sembra di essere alle Maldive, ma con il vento del nord.
• Seal Viewing Point
  Proseguendo il nostro viaggio, ci siamo fermati in un punto panoramico attrezzato con telescopio per l’avvistamento delle foche. Con un po’ di pazienza siamo riusciti a vederle riposare sugli scogli, completamente indisturbate.
• On the road verso Ness
  Uno dei tratti più emozionanti del viaggio. Chilometri di strada immersi nel nulla, dove spesso eravamo l’unica auto in circolazione. Qui si percepisce davvero quanto le Ebridi Esterne siano lontane dal turismo di massa. Ci hanno attraversato la strada tantissime pecore e anche delle oche.
• Port of Ness e Butt of Lewis Lighthouse
  Su suggerimento di Joe, l’oste che ci ha accolto per la notte, siamo partiti la sera stessa per visitare il faro all’estremo nord dell’isola. Un luogo spettacolare, battuto dal vento e affacciato su scogliere imponenti, dove si ha davvero la sensazione di trovarsi alla fine del mondo.
• Callanish Standing Stones
  All’alba del nostro secondo e ultimo giorno sull’isola, abbiamo visitato uno dei siti megalitici più affascinanti della Scozia. Un cerchio di pietre che circonda un grande monolite centrale, più antico persino di Stonehenge. Un luogo carico di mistero, leggende e storia, che trasmette un’energia particolare.
• Garenin Blackhouse Village
  Un antico villaggio tradizionale perfettamente conservato, dove si può entrare nelle case in pietra con tetti in torba e scoprire come si viveva un tempo alle Ebridi. Qui viene ancora lavorato il famoso Harris Tweed e sono gli abitanti stessi a raccontare la storia delle famiglie che hanno vissuto in queste case. Un museo a cielo aperto, semplice e profondamente autentico. Ci hanno anche mostrato come si scaldavano un tempo, nonché ciò che rende i whiskey scozzesi affumicati così particolari: la torba utilizzata al posto della legna nelle stufe.
• Great Bernera
  Ultima tappa del nostro itinerario, raggiungibile attraversando un ponte. Un’isola rocciosa e selvaggia, costellata di piccoli loch e villaggi di pescatori. Qui abbiamo visitato Bostadh Beach, con il suo suggestivo cimitero affacciato sul mare, e ci siamo goduti uno degli ultimi momenti di silenzio assoluto prima del rientro.

Dormire alle Ebridi Esterne: l’incontro con Joe

Il motivo per cui ci siamo spinti fino a Port of Ness è stato Joe. Un inglese che ha scelto di trasferirsi in Scozia per allontanarsi dalla vita frenetica e vivere immerso nella natura, in un cottage circondato dal verde, dalle sue mucche e da altri animali.

Abbiamo dormito a casa sua, ascoltato la sua storia, ricevuto consigli preziosi sui dintorni e la mattina ci ha preparato una vera Scottish breakfast, guardando la BBC insieme. Per noi Joe è bastato come ricompensa alla fatica fatta per raggiungere le Ebridi Esterne.

Se volete dormire da Joe, vi lascio il link per prenotare.

Rientro a Stornoway e ritorno sulla terraferma

Rientrati a Stornoway, abbiamo passeggiato sul lungomare e mangiato un fish and chips vista mare, prima di riprendere il traghetto.

Volete conoscere nel dettaglio come abbiamo organizzato questo viaggio in camper? Vi lascio il mio articolo dedicato.

In questo articolo ti racconto come organizzare un viaggio in camper in Scozia, basandomi sulla nostra esperienza diretta, con consigli pratici e tutto quello che avrei voluto sapere prima di partire.

Perché scegliere un viaggio in camper in Scozia

Uno dei motivi principali per cui il camper funziona così bene qui è la libertà di movimento. Puoi fermarti davanti a un loch solo perché la luce è perfetta, cambiare programma se il meteo gira o decidere all’ultimo di allungare una tappa. C’è poi il tema del contatto con la natura. Dormire in mezzo al nulla, svegliarsi con il rumore del vento o della pioggia sul tetto del camper, cucinare guardando scogliere, montagne o prati verdissimi: sono momenti che difficilmente si vivono con altri tipi di viaggio.
Gli spazi sono piccoli, ma è anche questo il bello: condividere il poco spazio, guardare un film prima di dormire, decidere ogni sera cosa cucinare e fare anche a gara di chi fa la doccia per primo per avercela più calda.

Dal punto di vista pratico, il camper permette anche di ottimizzare i costi, soprattutto se si viaggia più giorni. Puoi infatti sostare gratuitamente quasi ovunque (basta leggere attentamente i cartelli) e puoi risparmiare sull’alloggio per spendere in esperienze.

Infine, la Scozia è un paese estremamente camper-friendly. Tra aree di sosta, parcheggi e regole chiare, ci si sente accolti e mai fuori posto. Ci è anche capitato di dover pagare la sosta semplicemente inserendo i soldi in una buca delle lettere, cosa che altrove funzionerebbe poco. Insomma, con buon senso e rispetto, il camper diventa davvero il modo migliore per esplorare il paese.

Quando andare in Scozia in camper: periodo migliore e meteo

Si può fare in diversi periodi dell’anno, ma il momento scelto incide molto sull’esperienza. I mesi tra maggio e settembre sono i più semplici, soprattutto se è il vostro primo viaggio on the road. Le giornate sono lunghe, in alcuni periodi fa buio molto tardi e questo aiuta parecchio quando si guida o si decide all’ultimo dove fermarsi.

Il meteo resta comunque imprevedibile. Sole, pioggia e vento possono alternarsi anche più volte nella stessa giornata ed è una cosa da mettere in conto fin da subito. Il lato positivo del camper è proprio la flessibilità: se il tempo cambia, puoi cambiare programma senza stress. In inverno il viaggio è più impegnativo, tra giornate corte e condizioni meteo meno stabili, ma resta affascinante se si ha un po’ di esperienza. Assicuratevi solo di avere il riscaldamento sul vostro mezzo!

Noi per esempio abbiamo viaggiato a metà settembre, il clima era fresco e piovoso, ma piacevole. I colori autunnali rendono l’esperienza ancora più bella a parer mio, vale la pena patire un pochetto di più il freddo. Portate semplicemente con voi indumenti che vi riparino dal vento e la pioggia e qualcosa di più caldo da mettere a contatto con la pelle. Io per esempio ho viaggiato con pile/felpe + piumino 100 grammi e guscio impermeabile.

Noleggio del camper in Scozia: cosa sapere prima di partire

Organizzare un viaggio in camper in Scozia parte inevitabilmente dal noleggio. Le compagnie sono molte, soprattutto nelle zone di Edimburgo e Glasgow, e l’offerta è ampia: van compatti, camper più grandi, modelli automatici o manuali.

Prima di prenotare conviene controllare bene cosa è incluso e la dimensione del mezzo. Le strade scozzesi, soprattutto nelle Highlands e sulle isole, sono spesso strette e con passing places perché non si passa in due. Un camper troppo grande può rendere la guida più stressante del necessario.

Noi abbiamo scelto di noleggiare da Bunk Campers, un camper due posti lungo 5 metri con bagno, cucina e letto a scomparsa. Scelta risultata essere vincente sia per la comodità su strada che per il parcheggio. Ci siamo assicurati di avere kilometri illimitati a disposizione, tutta la biancheria per il letto (viaggiando in aereo non potevamo portarci anche il piumone da casa ), il kit cucina (abbiamo pagato un extra per aggiungere la bombola del gas), il riscaldamento e soprattutto l’assicurazione totale. Quest’ultimo punto fondamentale, sia per abbassare la cifra del deposito e sia per viaggiare sereni. È risultata essenziale in questo caso avere una carta di credito per il deposito cauzionale.

Guidare in Scozia: regole, strade strette e consigli pratici

Guidare è una parte centrale di qualsiasi viaggio in camper in Scozia. Si guida a sinistra e, dopo le prime ore di adattamento, diventa tutto abbastanza naturale. Le strade principali sono ben tenute, ma appena ci si sposta nelle zone più remote diventano strette, spesso a una sola corsia. I limiti di velocità sono inoltre in miglia orari, ma non preoccupatevi perché anche il vostro mezzo avrà il conta chilometri settato su miglia orarie.

I passing places sono delle piccole piazzole dove fermarsi per lasciare passare chi arriva in senso opposto. Qui serve solo un po’ di educazione e pazienza. Chi arriva dal lato del passing place si ferma, si ringrazia con un cenno e si riparte.

Mi sento inoltre di consigliarvi di sostare con il camper fuori dalle città, quando è possibile. Le città hanno degli spazi dedicati ai camper ma sono pochi e piccoli, la maggior parte delle volte a pagamento. Se invece sceglierete di sostare in un’area sosta attrezzata o in un campeggio, assicuratevi di arrivare entro le 17.00 altrimenti li troverete già pieni o chiusi.

Cosa portare per un viaggio in camper in Scozia

Meglio puntare su pochi capi ma adatti. Abbigliamento a strati, impermeabile, scarpe da trekking e vestiti tecnici sono più utili di mille cambi. Anche in estate può fare freddo, soprattutto la sera.

A livello pratico sono utili:

• una borraccia (l’acqua è potabile quasi ovunque)
• una torcia frontale
• adattatori per la corrente
• power bank

App utili per viaggiare in camper in Scozia

• Park4Night per le soste e scarico/carico
• Google Maps
• VisitScotland per idee e informazioni aggiornate
• Met Office app meteo affidabile da controllare spesso
• Komoot per le tracce GPS dei trekking

Un viaggio in camper in Scozia richiede un po’ di spirito di adattamento e flessibilità, ma ripaga con una libertà difficile da ritrovare altrove. Se ami la natura, gli spazi aperti e i viaggi senza troppi schemi, è un’esperienza che consiglio senza esitazioni.

Se vuoi scoprire l’itinerario completo, ho scritto un’articolo dedicato interamente al nostro viaggio di 10 giorni in Scozia in camper.

Alla prossima avventura!

Cosa fare a Riccione oltre la spiaggia

La bellezza di arrivare a Riccione in treno è che la vacanza inizia appena metti piede fuori dalla stazione: niente auto, niente stress, solo voglia di scoprire. E Riccione, se ti lasci guidare dalla curiosità, ha davvero tanto da offrire.

Si parte dalla costa, ovviamente. La spiaggia 135 è un perfetto punto di partenza per immergersi nell’atmosfera romagnola: pranzo con i piedi nella sabbia a base di piadina, un po’ di relax sotto l’ombrellone, e magari una sessione di SUP se il mare lo consente. Da lì, basta poco per spostarsi. Una pedalata e sei alla Beach Arena, dove ti ritrovi coinvolta in partite di paddle anche se non sei proprio un’atleta (spoiler: il divertimento è assicurato lo stesso).

Se invece preferisci un’esperienza autentica a stretto contatto con le persone del luogo, ti consiglio una gita in barca con i pescatori locali: impari a pescare le seppie, ascolti storie di mare e ti godi il paesaggio da una prospettiva diversa. E poi ci sono le e-bike, perfette per esplorare l’entroterra: sali in sella, lasci il mare alle spalle e ti ritrovi tra le colline, in mezzo al verde e alla quiete. Se ti va di rallentare ancora un po’, alcuni hotel offrono anche l’accesso alla spa: un’ottima scusa per regalarti un pomeriggio di relax totale. Io ho vissuto tutto questo alloggiando all’Hotel Dori, un Bike Hotel dove puoi noleggiare la tua bici, partecipare a tour guidati, pescare al largo delle coste di Riccione insieme ad un pescatore e godere dell’ottimo relax nella SPA.

Infine, una chicca per chi ama arte e cultura: la mostra Maremagnum a Villa Mussolini, dove il mare diventa racconto visivo. Un’esperienza silenziosa, immersiva, che completa perfettamente il lato più autentico e sorprendente di questa destinazione. Villa Mussolini ospita mostre sempre diverse e immersive, in qualsiasi periodo dell’anno visiterai Riccione, ti consiglio di rimanere aggiornato sulla pagina dedicata.

Una vacanza lenta e senza macchina: sì, si può

La cosa più bella? Non ho mai dovuto guidare.

Ho raggiunto Riccione in treno, ho preso la navetta dell’hotel e poi mi sono mossa sempre a piedi o in bici. È tutto vicino, tutto accessibile, tutto leggero. Anche la parte “food” non ha deluso. Dalle tapas di Pancho, agli aperitivi al Brillo, fino ai piatti romagnoli del Ristorante da Gianni, qui si mangia tanto e bene. Senza fretta. Ogni giorno c’è qualcosa da fare, ma puoi anche non fare niente e goderti l’aria di mare con un libro in mano.

Riccione sorprende anche chi non ama la movida. Non amo la confusione, le file nei locali o il caos da località estiva. Ma questa Riccione, quella fatta di accoglienza vera, esperienze locali, ritmi slow e panorami che non ti aspetti, mi ha conquistata. Una vacanza a Riccione in treno può essere l’occasione per scoprire tutto questo. Senza stress, senza macchina, con la libertà di scegliere cosa fare giorno per giorno.

La promo Riccione in Treno: come funziona

Se ti sta già venendo voglia di partire, sappi che c’è anche un’offerta dedicata a chi sceglie di viaggiare a Riccione in treno:

• Rimborso del biglietto del treno
• Tassa di soggiorno gratuita
• 50% di sconto per visitare le mostre di Villa Mussolini

Ti basta dormire in uno degli hotel convenzionati e goderti la vacanza.

Trovi tutti i dettagli su www.riccioneintreno.it

Ho da poco concluso il Master in Turismo Sostenibile e Responsabile organizzato da Accademia Creativa Turismo, e in questo articolo voglio raccontarti com’è andata: ti darò informazioni utili sul programma, sulla modalità di studio e, soprattutto, condividerò la mia esperienza personale.

Perché scegliere un Master in Turismo Sostenibile

Negli ultimi anni si parla sempre più di viaggi responsabili, esperienziali e rispettosi dell’ambiente e delle comunità locali. Non si tratta solo di una tendenza, ma di un cambiamento necessario nel modo di progettare, promuovere e vivere il turismo.

Ho scelto il Master Turismo Sostenibile e Responsabile proposto da Accademia Creativa Turismo perché cercavo una formazione concreta, attuale e orientata al futuro. Volevo assolutamente capire come lavorare nel turismo sostenibile, senza però rinunciare ad una formazione professionale.

Il programma è pensato per chi desidera:

• Lavorare nel turismo responsabile o nei viaggi esperienziali
• Diventare travel designer o progettista di itinerari su misura
• Collaborare con tour operator, DMO o realtà territoriali attente alla sostenibilità
• Approfondire aspetti tecnici del turismo con un occhio sempre attento all’impatto ambientale e sociale delle attività turistiche

Cosa si studia in un master in turismo sostenibile e responsabile

Il master si articola in moduli teorici e laboratori pratici, un mix perfetto per chi vuole mettere subito le mani in pasta.

Tra i temi trattati:

• Fondamenti del turismo responsabile e sostenibile
• Costruzione di itinerari e pacchetti turistici
• Tecniche di marketing turistico e promozione
• Dinamiche del turismo esperienziale
• Project work in gruppo con casi studio reali

Ogni modulo è strutturato in modo chiaro, con docenti esperti del settore e materiali aggiornati. Le lezioni sono registrate e disponibili per il recupero, ideale per chi, come me, lavora e ha bisogno di flessibilità.

La mia esperienza personale: perché lo consiglio

Questo master non è stato solo un percorso formativo, ma un’esperienza trasformativa.

Mi ha permesso di:

• Conoscere persone con le mie stesse passioni, con cui condividere idee, dubbi e visioni sul futuro del turismo
• Mettermi alla prova con progetti pratici, sperimentando il ruolo di programmatrice di viaggi e itinerari
• Consolidare competenze tecniche su strumenti, normativa e gestione turistica
• Organizzare lo studio con flessibilità, seguendo le lezioni live o in differita, grazie alla piattaforma accessibile e ben strutturata

Un altro aspetto che ho amato è stato il clima collaborativo: nessuna competizione, solo tanta voglia di crescere insieme.

Come lavorare nel turismo sostenibile grazie ad ACT

In questo paragrafo entriamo nel concreto su come lavorare nel turismo sostenibile grazie al master. Un grande punto a super favore del master ACT è, infatti, la piattaforma che mette a disposizione il master per trovare lavoro. Grazie alle loro collaborazioni decennali con esperti e aziende del settore, gli studenti di ACT hanno la possibilità di iniziare a lavorare ancor prima di finire il master.

Come nel mio caso che, a due mesi dalla fine del master ho iniziato uno stage presso un’agenzia di destination marketing e PR grazie alla quale ho potuto imparare tantissimo sulla promozione turistica di un territorio su diversi canali di comunicazione, dai social alle testate di giornale e molto altro. Mi sono sentita una piccola Emily in Paris del turismo insomma. Ho avuto anche l’occasione di partecipare ad eventi formativi sulle destinazioni e fiere internazionali del turismo pazzesche.

A chi consiglio questo master

Se stai pensando di cambiare rotta professionale o vuoi affacciarti al mondo del turismo in modo consapevole, questo master può fare al caso tuo.

Lo consiglio soprattutto a chi:

• Lavora già nel turismo e vuole aggiornarsi con una visione più sostenibile
• È alle prime armi ma sogna di diventare travel designer o tour leader
• Vuole specializzarsi nella progettazione di viaggi autentici, fuori dalle rotte turistiche classiche
• È freelance o content creator e desidera ampliare le proprie competenze professionali

Viviamo in un momento in cui il modo di viaggiare sta cambiando. I turisti cercano esperienze autentiche, etiche e coinvolgenti, e noi, come operatori del settore, dobbiamo essere pronti a rispondere con competenze, sensibilità e visione.

Grazie a questo Master in Turismo Sostenibile di Accademia Creativa Turismo, sento di avere più strumenti per progettare viaggi che non siano solo itinerari, ma vere esperienze di trasformazione.

Come ricevere informazioni dettagliate e/o iscriversi

Se dovesse interessarti uno dei corsi/master, puoi richiedere info dettagliate compilando semplicemente questo form: https://forms.gle/UQ61Py3Ne8FZtAZp9 che non è vincolante all’iscrizione.

Durante la compilazione del form o in qualsiasi momento prima della finalizzazione dell’iscrizione, potete comunicare di avere un codice sconto, che è il seguente: THEEXPLORER10
*in collaborazione con ACT Accademia Creativa Turismo

Se anche tu vuoi scoprire come lavorare nel turismo sostenibile, ti consiglio di dare un’occhiata al master che ho svolto io: Scopri il programma completo qui

Se invece vuoi scoprire la mia storia e come sono arrivata a lavorare nel turismo, ti racconto la mia storia qui.

Con i suoi 500 km di lunghezza, questo sentiero panoramico offre scorci spettacolari sul Mar Mediterraneo e paesaggi montuosi incontaminati. Non solo è una sfida per gli appassionati di trekking, ma è anche un viaggio alla scoperta della storia, tra città antiche, villaggi abbandonati e spiagge isolate.

Nel mio viaggio, ho avuto l’opportunità di percorrere solo una parte di questa meravigliosa via. Ho camminato per due giorni, attraversando alcuni dei punti più suggestivi lungo il cammino. In questo articolo, voglio condividere con te la mia esperienza e darti alcuni consigli per affrontare al meglio questo splendido percorso.

Dove inizia e dove porta la via Licia in Turchia

La via Licia in Turchia ha inizio a Fethiye, una nota località turistica, e si estende fino ad Antalya. Durante il cammino, passerai per alcune delle zone più affascinanti e meno conosciute della Turchia, come il sito archeologico di Telmessos, la città fantasma di Kayaköy e le spettacolari spiagge come quella di Ölüdeniz, famosissima per l’attività del parapendio a picco sul mare. I panorami mozzafiato del Mar Mediterraneo ti accompagneranno per tutta la durata del cammino, facendoti sentire davvero immerso nella natura.

Esiste una linea di bus che collega le mete principali del cammino della via Licia, utile per poter tornare al punto di partenza. Noi lo abbiamo preso da Butterfly Valley acquistando un biglietto e chiedendo informazioni ad un market presente sulla strada principale.

La mia esperienza lungo la via Licia in Turchia

Nel nostro caso, abbiamo deciso di percorrere solo una piccola porzione della via Licia in Turchia, ma le emozioni e le bellezze che ci ha regalato sono state uniche. Il primo giorno abbiamo attraversato le Tombe di Telmessos, un antico sito che racconta la storia di questa regione, e ci siamo diretti verso il villaggio abbandonato di Kayaköy. Durante il percorso abbiamo anche incontrato un signore del luogo che ci ha regalato dei fichi direttamente colti dall’albero augurandoci un in bocca al lupo per l’impresa. È stato impagabile.

Successivamente, abbiamo proseguito il cammino e abbiamo fatto sosta bagno in mare perché il caldo iniziava a diventare insostenibile. Se posso consigliarti, non effettuare questo cammino ad agosto. Potevamo sospettare che sarebbe stato faticoso a causa del caldo? Ovviamente si! Ma era l’unico periodo dell’anno disponibile. La tappa finale della giornata è stata Ölüdeniz, una delle località balneari più famose della Turchia. Il primo giorno si è concluso con un magnifico tramonto che ha reso ogni fatica ripagata.

Il secondo giorno è stato ancora più impegnativo, con un lungo tratto che ci ha portato fino alla Butterfly Valley. Questo angolo di paradiso naturale è stato una ricompensa per il duro cammino, ma il percorso, purtroppo, non è segnato molto bene in alcuni tratti. L’uso di un’app GPS, come Komoot e maps.me, è stato fondamentale per non smarrirci lungo il cammino. Nota importante: la spiaggia è raggiungibile con un sentiero molto articolato, a tratti anche pericoloso se non si ha la giusta attrezzatura e prestanza fisica. Non consiglio di improvvisarsi escursionisti esperti.

Cosa portare per affrontare il cammino della via Licia

Se decidi di percorrere la via Licia in Turchia, è fondamentale essere ben preparati. Durante il trekking, l’acqua scarseggia e in alcuni tratti il caldo può diventare davvero intenso. Assicurati di portare con te una buona scorta di acqua e cibo (come barrette energetiche o frutta secca) per rimanere sempre carico di energie.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, è consigliabile indossare scarpe da trekking robuste, poiché il sentiero non è sempre facile da percorrere e in alcuni tratti è accidentato. Inoltre, non dimenticare di portare con te una buona protezione solare, cappello e occhiali da sole, soprattutto se decidi di affrontare la via Licia durante l’estate.

Quando percorrere la via Licia?

La via Licia in Turchia è percorribile tutto l’anno, ma i mesi migliori per farlo sono:

• aprile – maggio
• settembre – ottobre

Durante l’estate, come ho sperimentato personalmente, il caldo può essere estremo e le escursioni diventano più faticose. Inoltre, la primavera offre il vantaggio di un clima mite, perfetto per il trekking, mentre in autunno le temperature sono ancora piacevoli e il paesaggio è spettacolare.

Se decidi di intraprendere questo cammino durante i mesi estivi, come ho fatto io, ricordati di partire al mattino presto per evitare le ore più calde della giornata.

Come prepararsi per la Via Licia

• Scarica una buona app di GPS: La via Licia in Turchia, pur essendo ben segnalata in alcune zone, presenta tratti poco evidenti e inaccessibili senza una guida. Un’app GPS come Komoot è ideale per aiutarti a non perderti.
• Porta con te molta acqua: Lungo il cammino non troverai facilmente fonti d’acqua. Porta con te almeno 2 litri di acqua al giorno.
• Abbigliamento adeguato: Indossa scarpe da trekking resistenti e un abbigliamento tecnico per affrontare le escursioni con il massimo comfort.
• Porta con te dei contanti, lungo la via potrai incontrare chioschetti o mini market dove far rifornimento e sovente non prendono la carta
• Ricarica una power bank e portala con te. Disattiva la connessione dati mentre cammini, in alcuni tratti la rete è scarsa e il cellulare potrebbe scaricarsi prima del previsto

Dove dormire lungo la via Licia

• Hotel a Fethiye: Mykonut Boutique Hotel
• Hotel Ölüdeniz: Imparator Hotel

La via Licia in Turchia è una delle esperienze più affascinanti che puoi fare se ami il trekking, la storia e la natura. Con il giusto equipaggiamento, la giusta preparazione e la scelta dei periodi migliori per affrontare il percorso, sarà un’avventura indimenticabile. Personalmente, mi sono innamorata della bellezza di questa terra, dei suoi panorami e della sua storia, e non vedo l’ora di poter percorrere altri tratti di questo cammino che regala emozioni forti e ricordi che rimangono nel cuore. Se stai organizzando un viaggio in Turchia ti consiglio di leggere il mio articolo su come organizzare un on the road in Turchia